Johan fotar

Bilder mellan fantasi och verklighet

Johan
Lennartsson

Året som gått i bloggen

Bildbehandling 15 Dec 2016

Hej igen

Det här blir årets sista inlägg och jag tänkte sammanfatta vad jag skrivit om så här långt och länka tillbaka till de olika inläggen samt visa några av mina favoritbilder från året som gått.

Vi börjar med bilderna!! Här är mina personliga topp 5 bilder från 2016

Så här i efterhand när jag tittar i bloggen ser jag att jag hoppat lite fram och tillbaka mellan Lightroom och Photoshop och blandat stort och smått, så det kanske passar bra med en sammanfattning. Här är de olika inläggen med en kort kommentar

1. TEXTURER

I det här inlägget vissar jag hur du enkelt kan förändra känslan i bilden genom att använda texturer som du kan fotografera själv eller ladda ner från nätet (gratis eller köpa). Själv tycker jag mycket om känslan en textur kan ge till en bild – skapa dramatik och spänning.

En person som använder mycket texturer i sitt arbete och som jag inspireras av är Doug Landreth och rekommenderar er att titta in i hans galleri och se vad man kan göra (http://www.landrethstudios.com/photographs/).

2. DYNAMISK KONTRAST – GE BILDEN EN EXTRA KNUFF

I det här inlägget visar jag ett gratis program som heter Perfect Effects 10 och det kan användas som ett självständigt program eller som ett insticksprogram till Lightroom eller Photoshop. Programmet innehåller en stor mängd filter, men du har stor frihet att justera dessa så de passar din bild. Det filtret jag lyfta fram här heter ”Dynamic contrast” och passar mycket bra på de flesta landskapsbilder och säker många andra typer av bilder. Ett alternativ är att använda NIK collection och där finns Color Efex Pro som har ett filter som kallas ”Tonal contrast” och det fungerar på ett liknande sätt. Perfect Effects 10 och NIK collection är båda kostnadsfri program med hög kvalitet som jag tycker du ska prova.

3. BLANDA TVÅ EXPONERINGAR

I det här inlägget visade jag hur man kan blanda två exponeringar för att få en bild som är omöjlig att fånga med en exponering. Det är ett alternativ till HDR, men kan användas på många olika sätt. Jag använde Photoshop, men du kan göra detta i vilket program som helst som kan hantera lager och lagermasker (alltså inte Lightroom).

4. SKUGGA OCH EFTERBELYS – SKAPA DRAMATIK!

Det här var det första i en serie om två inlägg där jag visar metoder du kan använda för att skugga/efterbelysa (eng. Dodge/burn) vilket betyder att du ljusar upp eller mörkar ner vissa delar av bilden. Det här gör du för att styra blicken mot vad du tycker är viktigast i bilden och sätt att skapa djup och kanske till och med dramatik i bilden. I det här första inlägget använde jag Photoshop.

5. SKUGGA OCH EFTERBELYS I LIGHTROOM

I del två om skugga/efterbelysa använde jag Lightroom. Det här var ett av de mest populära inläggen under 2016, och det förstår jag då skugga/efterbelysa är viktigt för att mejsla fram en intressant bild och något som även de stora fotografiska mästarna gjorde på sin tid, fast i mörkrummet. Här kanske det passar med ett citat från den mycket kända naturfotografen Ansel Adams ”Dodging and burning are steps to take care of mistakes God made in establishing tonal relationships”

6. SE UPP FÖR SENSORFLÄCKAR

Om du skrivit ut och ramat in din fina bild bara för att då upptäcka att du har sensorfläckar på bilden är inte kul. Sensorfläckar är nästan oundviktligt och beror på damm eller annan smuts som hamnar på sensorn och skymmer den. Om du byter objektiv så kommer smuts för eller senare in i kameran. Sensorfläckarna blir som tydligast vid små bländare (stora f/-nummer) och drabbar därför främst landskapsbilder och andra bilder som tas med liten bländare. Tack och lov är det ganska lätt att åtgärda dessa fläckar i Lightroom. Det här borde alltid vara det sista steget innan du skriver ut en bild.

7. ÖVERTONINGSFILTRET I LIGHTROOM

Vi tar oss en titt på övertoningsfiltret i Lightroom och ser hur man kan använda det för att mörka upp eller ljusa ner delar av bilden. Tänk på att du också kan göra andra typer av justeringar med övertoningsfiltret. Det här var ett populärt inlägg!

8. EN DRÖMSK MEN ÄNDÅ DETALJERAD BILD – ORTONEFFEKTEN

Även detta var ett populärt inlägg om hur man kan skapa en drömsk och mjuk bild men ändå behålla viktiga detaljer i bilden. Man kan åstadkomma effekten på olika sätt jag visar en metod som jag använder i Photoshop.

9. HJÄLP MIN BILD LUTAR!

Här tittar vi på hur man kan beskära och räta upp en lutande bild i Lightroom. Man brukar säga att det inte finns några regler man inte kan bryta emot när man fotograferar, men när det gäller landskapsbilder bör man inte ha en sned horisont då det verkligen förstör intrycket. Råkade din horisont bli sned, inga problem det fixar du lätt i Lightroom och här kan du läsa hur.

10. STYR BLICKEN MOT MITTEN

Det första av två inlägg där vi tittar på vinjettering (ner mörkning av bildens kanter). Här använder vi Lightroom för detta och vi gör det på lite olika sätt. Vinjetter gör att betraktaren inte så lätt ”ramlar” ur bilden utan hålls kvar.

11. VINJETTERA I PHOTOSHOP

Och här i det andra inlägget använder vi Photoshop för att skapa en vinjett.

12. SKAPA EN SVARTVIT BILD I LIGHTROOM

Det första inlägget av två där vi tittar på olika sätt att konvertera en bild till svartvitt. I det hör första inlägget använder vi Lightroom.

13. SVARTVITT MED SILVER EFEX PRO 2

Här i det andra inlägget om svartvit konvertering använder vi insticksprogrammet Silver Efex Pro 2 som ingår i den kostnadsfria NIK collection

14. TA FRAM DETALJER

Det här inlägget handlar om en lite klurig Photoshopteknik som du kan använda för att dra fram detaljer ur en bild. För att få ett bra resultat måste man vara lite försiktig då metoden är väldigt kraftfull och inte passar alla bilder eller ens alla delar av samma bild.

15. ÅTERFÅ DETALJER EFTER ATT DU ANVÄNT FILTER

Många av oss tycker om att använda insticksprogram som lägger på filtereffekter på bilder (t.ex NIK collection, Perfect Effects 10 osv) men en risk är att vi förlorar bilddetaljer i samma veva. Här visar jag en metod du kan använda för att få tillbaka detaljer som gått förlorade efter du använt ditt favoritfilter.

16. BESTÄM HUR LIGHTROOM TOLKAR RÅ-FILENS FÄRGER

Varför ser inte färgerna på min rå-fil likadana ut som på kamerans display? Ett sätt du kan efterlikna de inställningar som finns för kamerans jpg-filer är att ändra kameraprofil i Lightroom. Detta ger dig färger som liknar hur de såg ut på kamerans baksida men du har fortfarande kraften i rå-filen för vidare redigering.

17. HUR FÅR JAG DETALJER I BÅDE LJUSA OCH MÖRKA DELAR AV BILDEN?

Om du använder Lightroom 6 eller CC har du möjlighet att direkt slå samman olika exponeringar för att skapa en fil med stort dynamiskt innehåll (HDR), d.v.s du kan samtidigt ha kvar detaljer i ljusa och mörka delar av bilden. Det finns många program för att slå samman exponeringar till HDR men den stora fördelen med Lightroom är att om du börjar med rå-filer blir även HDR bilden en rå-fil vilket underlättar vidare bildbehandling. Dessutom ger Lightroom HDR-bilder som ser realistiska ut. Det här var utan jämförelse det mest populär inlägget 2016.

18. SKAPA ETT PANORAMA I LIGHTROOM

I Lightroom 6 eller CC kan du också slå samman flera överlappande bilder till en stor, ett så kallat panorama. Även här blir panorama-filen en rå-fil om du utgick från rå-filer.

19. HUR SKÄRPER JAG BILDEN?

Att använda lagom mycket digital skärpning kan verkligen få en bild att stå ut, men för mycket får bilden att se hemsk ut. I det här inlägget visar jag hur jag brukar göra för att skärpa en bild i Lightroom. Dessutom visar jag hur jag exporterar ut en jpg-fil från Lightroom som jag kan lägga upp på nätet eller skicka för utskrift.

20. BRUSREDUCERING

Digitalbrus kan behöva tas bort för att få en bra bild och hur jag gör detta visar jag i det här inlägget. Digital skärpning och brusreducering går hand-i-hand och jag visar en strategi för att hitta en bra kompromiss mellan dessa.

Det blev totalt 20 inlägg under 2016 (eller 21 med det här inlägget). Nu kommer jag ta ett uppehåll i bloggandet över jul och nyår och komma tillbaka i januari. Skulle du vara intresserad att titta på mina bilder så finns jag på flera platser på nätet och jag skulle tycka det är jätteroligt om du har lust att följa mig på någon av dessa platser:

Om det är något du vill jag ska skriva om så använd gärna e-postadressen här på sidan under min biografi och skriv till mig – om det är något jag kan så dyker det nog upp ett inlägg om det under våren.

Ha en fin jul allihopa!

Klart slut!

Taggar: Bildbehandling, Blogg, Johan fotar

Hej igen

Vi börjar med bilderna!! Här är mina personliga topp 5 bilder från 2016

1. TEXTURER

2. DYNAMISK KONTRAST – GE BILDEN EN EXTRA KNUFF

3. BLANDA TVÅ EXPONERINGAR

4. SKUGGA OCH EFTERBELYS – SKAPA DRAMATIK!

5. SKUGGA OCH EFTERBELYS I LIGHTROOM

6. SE UPP FÖR SENSORFLÄCKAR

7. ÖVERTONINGSFILTRET I LIGHTROOM

8. EN DRÖMSK MEN ÄNDÅ DETALJERAD BILD – ORTONEFFEKTEN

9. HJÄLP MIN BILD LUTAR!

10. STYR BLICKEN MOT MITTEN

11. VINJETTERA I PHOTOSHOP

Och här i det andra inlägget använder vi Photoshop för att skapa en vinjett.

12. SKAPA EN SVARTVIT BILD I LIGHTROOM

Det första inlägget av två där vi tittar på olika sätt att konvertera en bild till svartvitt. I det hör första inlägget använder vi Lightroom.

13. SVARTVITT MED SILVER EFEX PRO 2

Här i det andra inlägget om svartvit konvertering använder vi insticksprogrammet Silver Efex Pro 2 som ingår i den kostnadsfria NIK collection

14. TA FRAM DETALJER

15. ÅTERFÅ DETALJER EFTER ATT DU ANVÄNT FILTER

16. BESTÄM HUR LIGHTROOM TOLKAR RÅ-FILENS FÄRGER

17. HUR FÅR JAG DETALJER I BÅDE LJUSA OCH MÖRKA DELAR AV BILDEN?

18. SKAPA ETT PANORAMA I LIGHTROOM

I Lightroom 6 eller CC kan du också slå samman flera överlappande bilder till en stor, ett så kallat panorama. Även här blir panorama-filen en rå-fil om du utgick från rå-filer.

19. HUR SKÄRPER JAG BILDEN?

20. BRUSREDUCERING

Ha en fin jul allihopa!

Klart slut!

Brusreducering

Bildbehandling, Mjukvara 1 Dec 2016

Hej!

I förra inlägget skrev jag lite om hur jag skärper bilder och här ska vi fortsätta med brusreducering. Det är viktigt att tänka på att brusreducering gör bilden mindre skarp så man måste komma fram till en kompromiss mellan hur mycket skärpa du vill lägga på bilden och hur mycket brus du vill ta bort – det är därför det är svårt att skärpa brusiga bilder.

Här tänkte jag främst skriva lite om brusreducering med Lightroom (som är identisk med den i Camera Raw), men det finns många insticksprogram som kan vara bra. Normalt använder jag Lightroom för brusreducering men för bilder tagna vid höga ISO-värden (2000-6400) använder jag alltid DXO optics Pro och deras PRIME-brusreducering som jag funnit extremt effektiv och enkel att använda (och dessutom blir stjärnorna kvar på himlen).

Vad är brus?

Digitalbrus är korn som dyker upp i bilden och det finns två typer. Ena typen är luminansbrus som är en variation i ljusheten på pixlar och det är ofta finkorningt. Det är inte alltid som det är ett problem för bilden.

Den andra typen av brus är desto värre – färgbrus. Färgbrus är gröna eller röda fläckar (grovkornigt) som främst dyker upp (eller åtminstone syns) i mörka delar av bilden och det är inte vackert.

Varifrån kommer bruset?

Brus i bilder kommer då du använder höga ISO-tal eller vid långa exponeringar. När du höjer ISO:t berättar du för kameran att den ska förstärka signalen från sensorn (om det enda du gör är att öka ISO så är ju mängden ljus som träffar sensorn oförändrad så för att få en ljusare bild måste signalen förstärkas digitalt). Jag har läst någontans att man kan jämföra med en stereo (utan musik på) med volumen satt till 0 (kamerans lägsta ISO) och sedan höja volymen (öka ISO) och då kommer du höra surr (brus i bilden). När du tar bilder med lång exponeringstid (säg 30 minuter) blir sensorn varm och det ökar bruset. Nu är väl exponeringstider på 30 minuter inte så vanliga men ibland om du t.ex. vill fota stjärnspår har det hänt att jag använt upp till 30 minuter.

Hur kan man undvika brus?

Ett sätt att minimera brus är att fotografera med så lågt ISO som möjligt – men se upp med att underexponera bilder för mycket, då brus brukar dyka upp i de mörka delarna av bilden när du ljusar upp skuggorna. Man brukar tala om att exponera till höger och det betyder att du bör exponera så att bilden blir så ljus som möjligt utan att de ljusaste delarna blir helt vita (för då saknar de helt detaljer).

Om du har tittat på bilderna i tidigare inlägg här i bloggen så vet du att jag brukar underexponera mina bilder för att inte riskera att fräta ut högdagrarna, men priset jag betalar är brus i de skuggiga delarna av bilden. Så jag måste göra en kompromiss mellan att skydda de ljusa delarna från att fräta ut och mängden brus jag kan acceptera i skuggorna. Ett sätt att komma runt problemet kan vara att istället för att ta en bild, ta flera med olika exponeringar och slå samman dessa till en HDR-bild eller kanske ännu bättre är att blanda två exponeringar.

Ju större pixlarna på sensorn är desto mindre bruskänsliga är de och det är en förklaring till att en fullformatskamera med 24 MP ger mindre brus än en med APS-C sensor med 24 MP. Det är också en del av förklaring till att Sonys A7S kamera fungerar så bra i svagt ljus – den har en sensor med fullformats storlek men ”bara” 12 MP, det betyder att pixlar är större än på många andra kameror och kan därför registrera mer ljus och ge en starkare signal. Å andra sidan, många mobilkameror fungerar utmärkt och (nästan) lika bra som en stor klumpig systemkamera när ljuset är starkt, men så fort det mörknar blir dess bilder snabbt brusiga då mobilkameran har en liten sensor och alltså små pixlar.

Hur fungerar brusreducering?

Det finns en mängd olika program för brusreduceing och hur bra de är varierar lite så exakt hur brusreducering går till vet jag inte och det är nog olika i olika program. Men generellt är det nog så att mycket brusreducering ”smetar ut” bruset och därmed bilden. Så använder du för mycket brusreducering kommer du tappa detaljer och bilden kan se ”plastig” ut. Därför brukar brusreducing och digital skärpning behöva justeras tillsammans och man kan behöva hoppa fram och tillbaka mellan dessa reglage för att hitta en bra kompromiss.

Ingen brusreducering — Så här ser rå-filen ut utan några justering och eftersom bilden togs vid ett ganska högt ISO (1600) med min Lumix GX80 som har en relativt liten sensor (m4/3) så blev bilden ganska brusig. Grynen du ser är luminansbrus. Färgbruset är inte så tydligt men om du tittar på himlen och de snöiga taken kan du nog ana röda och gröna prickar, det är färgbruset.

max brusreducering — Här är samma bild med med maximal mängs brusreducering. Du kan tydligt se att bruset försvann helt men bilden smetas ut och tappar detaljer – ser lite plastig ut. Så använd inte mer brusreducering än du behöver, om du inte vill ha det plastiga utseendet av kreativa skäl då det kan ge en nästan målad känsla till bilden.

Lightrooms brusreduceringsreglage hittar du i Detalj-panelen under skärpreglagen och de ser ut så här

brusreglage — Brusreduceringsreglagen hittar du i Detalj-panelen under reglagen för skärpa

Luminans: Det här reglaged drar du åt höger för att minska grynigheten i bilden. Tänk på att du också förlorar detaljer så använd så lite som möjligt – ofta behövs ingeting! Det finns två till reglage som finjusterar effekten av luminansreglaget. Detalj där ett högt värde behåller flera detaljer i bilden men lämnar då också kvar brus. Kontrast där ett högt värde försöker behålla kontraster i den brusreducerade bilden.

Färg: När du drar det här reglaget åt höger kommer de gröna och röda fläckarna försvinna. I min erfarenhet skadar detta inte detaljerna eller färgen i bilden så här brukar jag inte tänka så mycket utan dra på ganska rejält (alltid ett högre värde än Luminansreglaget, kanske uppåt 50-60). Här bestämmer Detalj-reglaget vad som är brus och inte, men ett för högt värde kan resultera i färgskiftningar vid delar av bilden med hög kontrast så se upp lite, men den effekten kan motverkas Släthet-reglaget.

Som du ser är förhålladena mellan de olika reglagen ganska komplicerade så det bästa sättet är att prova sig fram. Min metod är att zoom in bilden till 100% och titta på en mörk del av bilden. Om bruset inte stör dig så gör ingenting. Annars drar jag Luminans-reglaget sakta åt höger tills dess att bruset försvinner och sedan sakta tillbaka tills jag hittar en mängd brus som jag kan acceptera. I ärlighetens namn brukar jag inte bry mig om Detalj-reglaget utan bara försiktig röra på Kontrast-reglaget och ser om jag tycker bilden blir bättre, om inte lämnar jag även detta reglage. Nästa steg är Färgbruset och här drar upp det direkt Färg-reglaget till 50-60. Vid den här mängden färgbrusreducering uppkommer det sällan några artifakter så reglagen Detalj och Släthet brukar jag inte röra.

Så här jobbar jag med brusreducering och skärpa i Lightroom

1) Brusreducera bilden tills du är nöjd (se stycket ovan).

2) Mängden skärpa = 110 – luminans brusreducerings mängden. Alltså om du ställt luminans brusreduceringen till 30 så använda 110-30= 80 som mängd för skärpan

3) Justera skärpan vidare med t. ex. radie, detalj och inte minst maskning så som vi pratade om i förra inlägget. Jag använder ganska mycket maskning, aldrig mindre än 50 och ofta mellan 70-90.

domkyrka — Här är bilden skärpt och brusreducerad efter receptet ovan (och dessutom redigerad i Lightrooms andra paneler). Bilden är tagen i Uppsala under ”Allt ljus på Uppsala” som är en ljusshow som äger rum i November varje år. Som du kan se vid det gröna trädet snöade det en del och därför ser kyrktornen lite mjuka ut men det ger också tydliga ljusstrålar.

Tips: Det kan vara bra och tänka på vad bilden ska användas till. Ska du bara visa bilden på Facebook eller andra platser på nätet med relativt låg upplösning så syns inte bruset så det är tveksamt om du behöver brusreducera överhuvudtaget.

Tips: ska du skriva ut bilden så är det inte heller säkert att måttliga mängder brus spelar någon roll, speciellt om du inte skriver ut allt för stort ( 40×50 cm eller mindre). Prova att skriva ut utan att brusreducera för att se om det verkligen behövs – när du provat skriva ut några gånger så kommer du få en känsla för hur mycket brus du kan ha kvar i bilden utan att det påverkar utskriften.

Jag använder DXO Optics Pro på väldigt brusiga bilder

Jag tycker det är kul att ta nattbilder och här är brus ett problem. Du är ute på natten och det är mörkt och samtidigt vill du inte ha allt för långa slutartider då t.ex norrskenet då bara blir en smet eller stjärnor blir streck och inte punkter. Enda lösningen är att öka ISO:t, och jag brukar använda ISO 2000 (eller mer) vilket ger brus. Brusreduceringen i Lightroom kan göra att stjärnor suddas ut och det vill jag ju inte. Min lösning är att använda ett insticksprogram för dessa bilder, DXO optics Pro. Om du fotografera i rå-format kan du använda detta programs PRIME brusreducering som gör underverk på dessa bilder och sedan exporteras bilden tillbaka till Lightroom som en rå-fil (i dng format) vilket möjliggör vidare bildbehandling. Det finns säker många andra insticksprogram som är minst lika bra med jag fastnade för DXO optics Pro. Om du är intresserad kan du ladda ner en prov-version och se hur det fungerar för dig.

Tips: för att DXO Optics Pro ska fungera så måste du använda kamerans rå-fil format, d.v.s inte konvertera till dng när du importerar till Lightroom.

DXO Optics Pro fungera som ett insticksprogram till Lightroom men du kommer åt det via meny Arkiv – Plugin-tillbehör – Transfer to DXO optics Pro. Då måste gå den här vägen för att Lightroom ska överföra rå-filen till DXO optics Pro (och inte först göra en tif/psd kopia) och det är viktigt för brusreduceringen.

Ser ser det ut när bilden öppnats i Dxo Optics Pro

I brusreduceringspanelen (Noise Reduction) ska du byta metod till PRIME (1) (som är den bästa metoden men fungerar bara på rå-filer). Det finns bara två reglage (Luminance och Chrominance (färgbrus)) men jag lämnar dessa oftast i deras standardläge (2). Sedan trycker jag på Export to Lightroom (3) och då processas bilden och exporteras tillbaka till Lightroom som en dng-fil, alltså en rå-fil som du kan redigera vidare. PRIME brusreducering tar lång tid och effekten förhandsvisas bara i rutan ovanför Luminasreglaget (gröna rutan ovan), alltså inte i hela bilden.

Här har jag zoomat in på en del av himlen och som du kan se finns det inget brus kvar efter jag kört DXO optics Pro och dess PRIME brusreducering.

Och så här blev hela bilden

norrsken — Norrsken över Björkliden och Torneträsk fotograferad från Abisko. Nikon D610 med Sigma 20/f1.4 ART objektiv med inställningar ISO 2000, f/1.4, exponeringstid 2 sekunder.

Det sätt jag använder DXO optics Pro och dess PRIME brusreducering är väldigt enkelt – och enklare än i Lightroom – egentligen bara ett knapp tryck. Så varför använder jag det inte på alla bilder? Orsaken är att det går väldigt långsamt, det kan ta minuter för PRIME att brusreducera en bild… så jag använder det bara på enstaka bilder som verkligen behöver brusreduceras mycket.

Det var allt för den här gången!

Klart slut!

Taggar: Adobe, brus, Brusreducering, DxO, DxO Optics Pro, Lightroom

Hej!

Vad är brus?

Varifrån kommer bruset?

Hur kan man undvika brus?

Hur fungerar brusreducering?

Lightrooms brusreduceringsreglage hittar du i Detalj-panelen under skärpreglagen och de ser ut så här

Så här jobbar jag med brusreducering och skärpa i Lightroom

1) Brusreducera bilden tills du är nöjd (se stycket ovan).

2) Mängden skärpa = 110 – luminans brusreducerings mängden. Alltså om du ställt luminans brusreduceringen till 30 så använda 110-30= 80 som mängd för skärpan

Jag använder DXO Optics Pro på väldigt brusiga bilder

Tips: för att DXO Optics Pro ska fungera så måste du använda kamerans rå-fil format, d.v.s inte konvertera till dng när du importerar till Lightroom.

Ser ser det ut när bilden öppnats i Dxo Optics Pro

Här har jag zoomat in på en del av himlen och som du kan se finns det inget brus kvar efter jag kört DXO optics Pro och dess PRIME brusreducering.

Och så här blev hela bilden

Det var allt för den här gången!

Klart slut!

Hur skärper jag bilden? och hur får jag ut den ur Lightroom?

Bildbehandling, Mjukvara 17 Nov 2016

Hej!

Jag tänkte visa hur jag skärper bilder i Lightroom och sedan exporterar ut dem som en jpg-filer för att ladda upp på nätet eller skriva ut. Att lägga på lagom med digital skärpa gör att bilden kan får mer ”stuns” på nätet eller pappret (men naturligtvis är det viktigaste att du har ett intressant motiv och bra komposition & ljus). Att skärpa bilden betyder tyvärr inte att delar i bilden som inte är i fokus kommer i fokus – det måste du få rätt i kameran. Reglagen för Skärpa och Brusreducering finns båda i Lightrooms Detalj-panel och påverka varandra d.v.s digital skärpning och brusreducering går hand-i-hand. I det här inlägget fokuserar jag bara på digital skärpa och i nästa tar vi oss an brusreducering.

Hur man skärper sina bilder brukar variera från fotograf till fotograf, och alla menar att just deras metod är den bästa. I det här inlägget kommer jag visa hur jag skärper mina bilder, men om du har en annan strategi får du gärna lämna en kommentar och berätta hur du gör!

Om du använder Photoshop och öppnar en rå-fil kommer du först hamna i Camera Raw. Bakom kulisserna fungerar Camera Raw och Lightroom på exakt samma sätt så du kan göra precis som jag visar nedan fast det ser lite annorlunda ut (annat s.k. användargränssnitt).

Tips: För att kunna avgöra vad som är lämpliga mängd skärpa behöver du zooma bilden till 100% (men inte mer).

Tips: Mängden skärpa beror också på vilket håll bilden kommer att betraktas. En bild som ses på större avstånd tål mer skärpa, men då kommer den inte se så bra ut på nära håll. Tyvärr finns det inga enkla regler att följa utan man måste prova sig fram, men kom ihåg att det är bara fotografer som trycker näsan mot bilden när dom tittar :-)

Tips: Om du fotograferar i jpg så behöver du inte skärpa bilden (eller skärpa den väldigt försiktigt) – det är redan gjort av kameran!

Tips: Om du fotograferar i rå-format är det nödvändigt att skärpa bilden. Kameran skärper alltså inte rå-filer vilket gör att de kan se lite oskarpa ut (eller som man ibland säger ”mjuk”) direkt från kameran jämfört med motsvarande jpg-bild. Detta gäller även om du har det skarpaste objektiv som pengar kan köpa.

Tips: Om du använder Photoshop istället för Lightroom (eller Camera Raw) skulle jag föreslå att du använder filtret Smart skärpa istället för Oskarp mask och ställer ”Ta bort:” till Linsoskärpa för bästa resultat. Inställningarna Mängd och Radie fungerar som i Lightroom (läs nedan)

Skärpa vad är det?

Det som egentligen händer när du skärper en bild är att Lightroom (eller vilket program du nu använder) hittar kanter och gör den ljusare sidan av kanten lite ljusare och den mörkare sidan lite mörkare, d.v.s. ökar kontrasten över kanten och det upplever vi som en bild med bättre skärpa.

Varning: se upp för överskärpta bilder som ser ”knastrig” ut eller där du kan se tydliga glorior runt kanter. Det är verkligen inte snyggt och hellre en bild med för lite digital skärpa än för mycket.

BILD-1 — Överskärpte den här bilden och zoomade in till 200% för att visa vad du ska se upp för; ”knastrighet” som du tydligt kan se på den släta himlen och glorior – en lysande linje – längs kanter med hög konstrast (pilen). Här kan du också se tydligt att den ljusa sidan av kanten blir ljusare och den mörka mörkare – det är så digital skärpa fungerar. Någon har sagt att perfekt digital skärpa är glorior som ingen ser.

Lightrooms skärpreglage finns under panelen Detalj

och reglagen ser ut så här:

bild3 — Om du klickar på den inringade pilen kommer en förhandsgranskning som visar bilden i 100% storlek dyka upp. Jag brukar inte använda den utan zoomar in hela bilden till 100% och tittar där istället. Notera att inställningar för både **Skärpa** och **Brusreducering** finns i samma panel och att de kommer att påverka varandra.

Mängd: det här är ”volymen”, d.v.s. hur mycket de ljusa pixlarna runt en kant ska ljusas upp och de mörka mörkas ner. Vilken mängd som är lagom beror helt på bilden och det är svårt att ge någon generell rekommendation, men bra startvärden kan vara 70-100 för arkitektur och landskap, medan porträtt ofta ska ha lite mindre skärpa prova runt 50 (men ögon tål mer skärpa så här kan du använda justeringspensel som också har ett skärpereglage). Har du en brusig bild ska du vara försiktig med mängden skärpa, kanske 10-30 räcker.

amount — De här bilderna visar ett utsnitt av bilden med ingen skärpa (mängd=0) och samma med maximal mängd skärpa (mängd=150). Du nog se att himlen inte blir bra med högsta värdet på Mängd-reglaget (och jag har aldrig stött på en bild där maxvärdet på mängden fungerar bra). Du kan se typiska problem som uppkommer när du lägger på förmycket skärpa; släta ytor (himlen) blir knastriga och du kan se en gloria runt skarpa kanter (berget).

Radie: Radien bestämmer hur långt från kanten uppljusningen/nermörkningen kommer att sträcka sig. I min erfarenhet så fungerar en radie på 1.0 bra till nästan alla bilder, men landskap/arkitektur blir ibland bättre med en något mindre radie, kanske 0.8, och bilder tagna i svagt ljus kan behöva en lite större radie c:a 1.5. Men om du vill göra det enkelt för dig så använd en radie på 1 till alla bilder och det är också Lightroom standardvärde.

raide — Det är inte så lätt att se effekten av radien på de små bilder jag kan visa här i bloggen , men du kan nog ana en ljuskant längs berget. Prova själv så ser du effekten tydligare (men du måste zooma in i bilden). Här är mängden skärpa satt till 80.

Detalj: Det här reglaged styr hur skärpan påverkar små detaljer/texturer i bilden. Man kan se det här reglaget som ett sätt att bestämma hur känsligt Lightroom är på att upptäcka kanter i bilden. Se upp med det här reglaget – ett för högt värde kan förstöra bilden!

Maskning: Skapar en mask som skyddar delar av bilden från att skärpas. Det är ett sätt för dig att berätta för Lightroom vilka kanter du vill ska skärpas och vilka som inte ska skärpas. För se vad som händer tryck ner ALT-tangeten samtidigt som du drar i det här reglaget. Bilden blir nu svart och vit och de delar som är svarta skyddas från skärpan. Ett bra exempel är en landskapsbild där det brukar vara bra att skydda himlen så dra Mask-reglaget med ALT-tangeten nertrycket åt höger till det mesta av himlen är svart. När du släpper ALT-tangenten syns bilden som vanligt. Porträtt bilder behöver ofta maskas så att inte släta hudytor får skärpa på sig.

Här är en bild som jag skärpt där du kan se vilka inställningar jag använt på de olika reglagen.

I Lightroom kan du också skärpa bilden selektivt, d.v.s. bara på vissa delar. Om du öppnar justerings-penseln ser du att ett av reglagen är just skärpa så du kan alltså måla på detaljer som du vill skärpa mer än andra. Här kan du också använda negativ skärpa för att minska skärpan på delar av bilden. Däremot kan du inte påverka radie och detalj utan du har bara ett reglage som kallas Skärpa.

Ytterligare ett sätt att få en bild att kännas skarp är att öka klarheten, vilket du också kan göra över hela bilden med reglaget i Grundläggande-panelen eller selektivt med justerings-penseln, men återigen var försiktig med mängden, 10-30 kan vara en inställning att börja med. Med justerings-penseln har du också möjlighet att använda negativ klarhet.

Eftersom ögat dras till skarpa (och ljusa & färgstarka) delar av bilden kan ett sätt att styra betraktarens blick vara att ha olika skärpa på olika delar av bilden och på vissa platser till och med ha negtiv skärpa (s.k. kreativ skärpa). Här är några exempel där jag lagt på olika mycket skärpa på olika delar av bilden i efterbehandlingen.

Uppsala centralstation en höstkväll innan snön

^?ٷ??y?a?v?D?Өe<d??V.????ת]͡??A}.}.}.}.}.e?2:.?@?j?-.e?[?.-. — Fyrisån med Islandsbron i bakgrunden. Genom att göra bilden oskarp i över- och underkant kan man skapa en miniatyr effekt.

Jaha, nu är bilden skärpt på sätt jag gillar, men hur får jag ut bilden från Lightroom som en jpg?

Jag har ingen skrivare så skickar jag iväg jpg-bilder för utskrift. För att omvandla min rå-eller tif/psd-fil till jpg använder jag Lightrooms exportfunktion. I Lightroom klickar du på Arkiv – Exportera och då öppnar sig denna dialogruta. Här kan du välja vart och hur bilden ska exporeras ut ur Lightroom

Exportplats (1), här väljer du var bilden ska hamna, jag tycker det är smidigast att välja skrivbordet.

Namnge fil (2), här väjer jag ”Eget namn” och skriver in vad jag vill döpa filen till, NAMN i detta fall.

Filinställningar (3), här väljer du bildformat och färgrymd. Ska bilden upp på nätet eller skickas för utskrift väljer jag formatet jpg med färgrymden sRGB och ställer kvaliteten till 100. Vissa utskriftslab kan hantera adobeRGB med inte alla så sRGB är ett säkert kort.

Ange storlek på bild (4) jag har Anpassa: Bredd och höjd i-klickad men om du ska skriva ut bilden fyller jag inte in något för bredd (B) och höjd (H) och då får bilden den pixeldimension den har, däremot om bilden ska upp på nätet behöver du minska ner den. Till exempel, om jag ska ha bilden till den här bloggen kan den som störst ha bredden 1640 px så jag skriver det men lämnar höjden tom så att proportionen behålls. Upplösningen spelar ingen roll så jag lämnar Lightroom grundinställning på 240 ppi kvar.

Utdataskärpa (5). Här kan du välja extra skärpa beroende på hur bilden ska visas, (Skärpa för: skärm, matt papper eller glättat papper – du väljer genom att klicka på den blå dubbelpilen) och sedan hur mycket utskärpa du vill lägga på (Mängd: Låg – Standard – Hög, du väljer genom att klicka på den blå dubbelpilen). Jag brukar använd standard, men här måste man nog prova sig fram….

Export inställningarna Video, Vattenstämplar och Efterbearbetning använder jag inte och Metadata låter jag Lightroom baka in all metadata som följer med filen.

Tips: Några riktvärden på bildstorlekar på nätet är 1024 px för Instagram, 2048 px för Facebook.

Tips: jag har upptäckt att mina bilder ofta blir lite för mörka när jag skriver ut dem så numera ökar jag exponeringen med 0.1 – 0.2 (i Grundläggande-panelen) för att motverka detta. Att det blir så här beror på att skärmen är bakbelyst och bilden på papper reflekterar ljus. Exakt hur mycket ljusare du behöver göra dina bilder beror på hur ljus din skärm är så här måste du prova dig fram.

Så där nu har du lagt på digital skärpa på bilden och exporterat ut den i jpg-format så nu hoppas jag du får en fin utskrift eller en riktig rökare på Instagram eller var du nu delar dina bilder med omvärlden!

Till sist några saker som är bra att tänka på:

Tänk på att inte överskärpa dina bilder. Det är verkligen inte är snygga och det är ofta bättre att ha för lite (eller ingen) digital skärpa än för mycket. Titta på bilden i 100% (men inte mer) för att se så du inte överskärper den!

Tänk på att hur bilden ska betraktas (skärm eller utskrift och på vilket avstånd) påverkar hur mycket digital skärpa du behöver lägga på bilden.

Glöm inte att använda maskningsfunktionen

Det var allt för den här gången. I nästa inlägg tänkte jag visa hur jag brusreducerar i Lightroom vilket går lite hand-i-hand med skärpan så dessa justeringar kommer att påverka varandra.

Klart slut!

Taggar: Adobe, exportera, Lightroom, Skärpa

Hej!

Tips: För att kunna avgöra vad som är lämpliga mängd skärpa behöver du zooma bilden till 100% (men inte mer).

Tips: Om du fotograferar i jpg så behöver du inte skärpa bilden (eller skärpa den väldigt försiktigt) – det är redan gjort av kameran!

Skärpa vad är det?

Lightrooms skärpreglage finns under panelen Detalj

och reglagen ser ut så här:

Här är en bild som jag skärpt där du kan se vilka inställningar jag använt på de olika reglagen.

Jaha, nu är bilden skärpt på sätt jag gillar, men hur får jag ut bilden från Lightroom som en jpg?

Exportplats (1), här väljer du var bilden ska hamna, jag tycker det är smidigast att välja skrivbordet.

Namnge fil (2), här väjer jag ”Eget namn” och skriver in vad jag vill döpa filen till, NAMN i detta fall.

Export inställningarna Video, Vattenstämplar och Efterbearbetning använder jag inte och Metadata låter jag Lightroom baka in all metadata som följer med filen.

Tips: Några riktvärden på bildstorlekar på nätet är 1024 px för Instagram, 2048 px för Facebook.

Till sist några saker som är bra att tänka på:

Tänk på att hur bilden ska betraktas (skärm eller utskrift och på vilket avstånd) påverkar hur mycket digital skärpa du behöver lägga på bilden.

Glöm inte att använda maskningsfunktionen

Det var allt för den här gången. I nästa inlägg tänkte jag visa hur jag brusreducerar i Lightroom vilket går lite hand-i-hand med skärpan så dessa justeringar kommer att påverka varandra.

Klart slut!

Skapa ett panorama i Lightroom

Bildbehandling, Fotografering, Kreativt, Landskap, Mjukvara 3 Nov 2016

Hej!

I det här inlägget tänkte jag visa hur du kan lägga ihop flera överlappande bilder till ett panorama, alltså en ”avlång” bild (på bredden eller höjden). Först kanske jag ska säga att många kameror har en inbyggd panoramafunktion som låter dig göra ett panorama direkt i kameran (och även i mobiltelefonen). Prova den och om du tycker resultatet är bra så behöver du inte läsa mer av det här inlägget utan gå ut och fota panoraman istället!

Jag använder inte panoramafunktionen i kameran av två anledningar:

(1) Jag tänker att eftersom beräkningskraften i datorn är större (än den i kameran) så borde resultatet där bli bättre. Dessutom kan du få (lite) kontroll över processen.

(2) Den främsta orsaken till att jag använder Lightroom för att slå ihop bilder till panoramor är att om du fotograferat i rå-format så blir även panoramabilden i rå-format (dng), vilket ger dig största möjliga flexibilitet i vidare efterbehandling.

Några saker att tänka på för att få till ett bra panorama:

(1) Det är viktigt att bilderna överlappar varandra och det ganska mycket (30-50% överlapp).

(2) Det kommer att bli förvrängningar av bilden så det är bra att lämna ganska mycket ”luft” runt viktiga delar i bilden då du ofta behöver beskära panormat en hel del.

(3) Använd inte allt för extrema vidvinkelobjektiv då dessa orsakar stora förvrängningar av bilden som kommer göra det knepigare att sätta ihop ett snyggt panorama. Själv använder jag oftast 50 mm eller 70-200 mm objektiv och tar många bilder för att täcka in motivet.

(4) Använd stativ om det går. Det finns speciella stativhuvuden som ser till att kameran roterar runt sensorn och det gör det lättare att sätta ihop bilderna. Med det sagt så använder jag en vanlig kulled och tycker det fungerar bra, och ska jag vara helt ärlig så är många av mina panoramor sammansatt av bilder jag tagit handhållet….

Tips: Ibland är det svårt att komma ihåg vilka bilder som ska vara med i panormat när du sitter hemma vid datorn (du kanske har flera olika bildserier som ska bli olika panoramor). För att göra det lätt för mig brukar jag ta en bild med min hand framför objektivet och därefter bilderna och sedan en bild till på handen. Nu vet jag att bilderna mellan händerna ska bli ett panorama (eller för den delen en HDR-bild).

Tips: Kom ihåg att du kan göra panoramor både horisontellt och vertikalt!

Låt oss börja! Jag tänkte använda dessa bilder tagna vid den gamla järnvägsbron i Gysinge med en Nikon D7000 och ett Sigma 70-200/2.8 objektiv (@ 70 mm, f/10, ISO 100, 1/80 sek) på stativ. Bilderna är underexponerade men det gör jag för att inte förlora detaljer i de ljusa partierna, och jag vet att Lightroom kan ta fram mycket detaljer i de mörka delarna (men kanske skulle jag ha provat att göra varje bild till en HDR-bild och sedan lagt samman HDR-bilderna till ett panorama…).

startbilder — Panoramat består av 5 bilder som är tagna från höger till vänster, sedan vinklade jag ner kameran något och tog 5 bilder till från vänster till höger. Bästa resultat blir det om man har ett ganska stort överlapp mellan bilderna. Varje bild är 16 MP (Nikon D7000)

(1) Markera de bilder du vill använda till panoramat i Lightrooms filmremsa genom att Ctrl/Cmd-klicka på dem och markerade bilder får en ljusgrå ram omkring sig.

(2) Med bilderna markerade väljer du Foto – Fotosammanfogning – Panorama (eller tryck Shift+M)

(3) Dialogrutan för panoranasammanfogning ser ut så här

Det finns inte så många reglage utan det är bara att välja den metod Lightroom ska använda för att slå ihop bilderna (Välj en projektion). Prova att klicka i de olika alternativen och se hur förhandsgranskningen till vänster ser ut. Välj det som passar bilden bäst. Här använder jag Cylindrisk.

Om rutan Beskär automatiskt är i-klickad kommer Lightroom beskära bilden så alla vita partier försvinner. Jag använder aldrig den här funktionen då jag ofta behöver räta upp bilden och det kan påverka hur jag vill beskära.

Om du använder Lightroom CC har du några ytterligare alternativ som hjälper dig att fylla ut så mycket som möjligt av bildutan med bilden (”boundary warp”), men eftersom jag använder Lightroom 6 saknar jag tyvärr den funktionen.

(4) När du är nöjd klickar du på Sammanfoga. Lightroom kommer nu att slå samman bilderna till en panoramabild. Om du fotograferar i rå-format kommer även panoramabilden vara i rå-format (av typen dng) vilket ger dig maximal flexibilitet i vidare bildbehandling. Panoramabilden placeras i filmremsan bredvid ursprungsbilderna med tillägget ”-pano.dng”

Bild-4 — Som du ser är jag tvungen att beskära bilden en hel del eftersom det saknas bildinformation här och där. Därför är det viktigt att fotografera motiven med ganska mycket luft omkring så att du kan beskära utan att förlora någon viktig del av bilden.

Det första jag gör är att ljusa upp skuggorna och sedan räta upp bilden samt beskär bort de tomma områdena.

(5) Nu kan du fortsätta att bildbehandla bilden i Lightroom efter tycke och smak. Mitt mål var att framhäva de fina höstfärgerna och så här blev det för mig ……..kanske lite väl mycket färg….men jag gillar det så…..

Kameran jag använde tar 16 MP bilder men panoramat blev en c:a 46 MP bild (10997 x 4156 px)!! Den här bilden kan man skriva ut stort!!

Här är resultatet

Den stora styrkan med att använda Lightroom för att skapa panoramabilder är att resultatet blir en rå-fil vilket ger flexibilitet för vidare bildbehandling (samma orsak till att jag använder Lightroom för att skapa HDR-bilder). Dessutom är det mycket enkelt och fungerar väl även med bilder tagna handhållet.

Nyckeln till ett lyckat resultat är att de olika bilderna överlappar ganska mycket och att inte använda ett allt för vidvinkligt objektiv.

Här är några panoraman jag gjort med Lightroom (både på bredden, höjden och både och)!

Klart slut!

Taggar: Adobe, Lightroom, panorama