Bruset ökar när du använder högre ISO-tal, men även långa exponeringar är en del i det här problemet. Här går vi igenom kamerans två brusreduceringssystem
Brusreducering på
Innan vi tar en titt på brusreducering är det bra att veta att det finns två huvudsakliga typer av brus: Luminansbrus och Kromatiskt brus.
Luminansbrus är det mörkgråa eller svarta bruset (som ofta kallas korn), som finns i alla bilder. Eftersom detaljer i bilden är sammankopplade med den här typen av brus kommer borttagning av det här bruset att leda till att du förlorar detaljer.
Kromatiskt brus är det färgade bruset, som främst kan ses i de mörka områdena i en bild. Det är inte sammankopplat med detaljer, så borttagning av det har mindre påverkan på bildens skärpa.
Brusreducering i kameran
De flesta kameror arbetar med att hantera båda varianterna av reducering. Brusreducering för långa exponeringar används för att reducera brus som uppstår vid exponeringar på flera sekunder eller minuter, medan den andra varianten reducerar brus som uppstår vid höga ISO-tal.
Brusreducering av
Den sistnämnda inriktar sig på Kromatiskt brus, med målet att minimera förlusten av detaljer. De flesta kameror erbjuder ett enkelt val mellan På och Av för den här funktionen, medan andra låter dig välja mellan inställningarna Låg, Standard eller Stark. I våra begränsade tester märkte vi att Stark har en oönskad påverkan på Luminansbruset, så vi skulle rekommendera att du undviker det och håller dig till Låg eller Standard, eller helt stänger av brusreduceringen och istället försöker ta bort bruset i efterbehandlingen.
Brusreduceringen för långa exponeringar tar en ”mörk bild” tillsammans med den verkliga exponeringen, och använder sedan brusdatan från den mörka bilden för att ta bort brus från den verkliga bilden. Det är ett system som för det mesta fungerar bra, men samtidigt fördubblas exponeringstiderna eftersom den ”mörka” bilden tar lika lång tid att ta som den faktiska exponeringen.
Hur bra dessa båda typer av brusreducering är varierar från kamera till kamera, så det är värt att ta lite testbilder och jämföra resultatet med och utan brusreducering. Kom också ihåg att RAW-filer inte påverkas av brusreduceringen, så effekten kommer bara att synas i JPEG-bilder.
De bästa programmen för brusreducering
Det finns ett antal program som kan användas för att reducera bildbrus, och här nedan presenterar vi de, enligt vårt tycke, bästa för ändamålet.
Photoshop CS6, 8 000 kr, Photoshop Elements 10, 800 kr
www.adobe.se
Man kan inte annat än förvänta sig att världens ledande bildbehandlingsprogram ska erbjuda hyfsade brusreduceringsfunktioner, och visst gör det det. JPEG-användare kommer åt brus via Filter > Brus > Reducera brus med väldigt bra resultat. Men för ännu bättre resultat rekommenderar vi att du lägger på brusreduceringen direkt på dina RAW-filer, tillsammans med andra redigeringar du gör, innan du konverterar till JPEG eller TIFF.
Noise Ninja 500 kr
www.picturecode.com
Det här är en favorit bland proffs så väl som amatörer, och används också av olika tidningar och bildbyråer runt om i världen. Om det är bra nog åt dem så är det alldeles säkert bra nog åt dig! Det finns olika alternativ, från en helt fristående version till en som arbetar genom Photoshop Elements, Photoshop CS, Lightroom och Apple Aperture. Helt klart värd att testa!
Adobe Lightroom 4 1 100 kr
www.adobe.se
Det här briljanta paketet har lagt till en brusreduceringsfunktion som kombinerar användarvänlighet och hastighet med utmärkta resultat. Med Luminans- och Färgreglagen är det både snabbt och enkelt att lägga på brusreducering. Om du redan har Lightroom 4 behöver du inte leta efter något annat, eftersom det är väldigt bra. Om du inte har det är programmet, tillsammans med råkonverteraren och flera andra redigeringsfördelar väl värt att lägga pengarna på.
Noiseware 500 kr
www.imagenomic.com
Den här plug-in-modulen till Photoshop är på god väg att skaffa sig ett rykte om att leverera många funktioner och utmärkta resultat. Dess DetailGuard-läge låter dig justera både luminans- och färgbrus, medan det också skyddar detaljerna och färgerna. Med flera manuella och automatiska funktioner finns det massor av potential. Det är inte lika enkelt att användas om Noise Ninja (som är den främsta rivalen), men det har ändå mycket att erbjuda.
