Johan fotar / Mjukvara

Bilder mellan fantasi och verklighet

Johan
Lennartsson

Skugga och efterbelys i Lightroom

Bildbehandling, Kreativt, Mjukvara 21 apr 2016

Hej igen!

I förra inlägget visade jag hur man kan skugga/efterbelysa i Photoshop, och här tänkte jag beskriva hur man kan göra samma sak i Lightroom.

Som exempel tänkte jag använda den här bilden på Uppsalaslott. Jag vet, den är lite underexponerad men jag gjorde det för att inte riskera att tappa detaljer i molnen (och jag vet att Lightroom är ganska bra på att dra fram detaljer ur skuggorna).

Uppsala slott
Uppsala slott, Nikon D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 78mm, f/8, ISO 640, 1/1250 sek)

 

Innan vi börjar att skugga/efterbelysa så gör jag några globala justering genom att använda reglagen i Grundläggande-panelen (syns inte panelen så klicka på den lilla triangeln till höger om texten ”Grundläggande”).

Bild-1

Efter globala justeringar i Grundläggande-panelen
Efter globala justeringar i Grundläggande-panelen

 

Så där, nu är vi redo för att börja skugga/efterbelysa!

(1) Vi börjar med att använda justeringspenseln genom att klicka på dess ikon i verktygsraden (1). Nu öppnar sig en mängd reglage (2) som är väldigt lika de som finns i Grundläggande-panelen. Längst ner finns lite inställningar för hur penseln beter sig (3); Storlek är väl självförklarande, Ludd är hur mjuk penseln är (effekten avtar gradvis mellan den inre och yttre cirkeln). Flöde anger hur snabbt effekten målas in (hur många penseldrag som behövs för att nå maximal effekt) och densitet sätter en begränsning på hur stark effekten kan bli. Genom att ha Automatisk mask i-bockad försöker Lightroom att inte måla över kanter i bilden, och denna funktion fungerar hyggligt om man inte gör alltför stora förändringar i ljushet, men se upp för fula glorior längs kanter i bilden.

Det enklaste sättet att få grepp om penselreglagen är att prova med olika inställningar och se vad som händer. Ofta (men inte alltid) brukar jag ha 100% ludd för att det ska vara mindre uppenbart var jag målat. Flödet brukar jag dra ner till 30-50% (men det gör jag inte här för att de ska vara lättare och se var jag målat) och densiteten lämnar jag oftast på 100%.

Justeringspenselns reglage
Justeringspenselns reglage. Notera att även vitbalansen kan förändras med justeringspenseln – med andra ord kan man måla med vitbalans vilket kan vara mycket användbart!

Tips: Skulle du råka måla fel kan du klicka på Radera (3) och då målar du bort tidigare penseldrag (A och B är bara två penselförinställningar du kan spara, men det är en funktion jag inte använder).

Tips: du kan ändra styrkan på effekten även efter det att du målat med justeringspenseln. Ibland kan det vara lättare att måla med en (för) stark effekt så du ser var du målat och sedan minska styrkan tills det ser bra ut.

 

(2) Vi börjar med är att måla med en pensel där vi ställt in in negativ exponering (1) och målar över de mörka delarna i himlen. Varje pensel du använder får en prick och om den har en svart punkt i mitten så är den aktiv (2). Genom att placera muspekaren över en aktiva penseln för man en rödfärg där man målat. Alla röda områden i bilden hör till samma pensel även om de inte sitter ihop.

Måla med en negativ exponering över mörka delar av himlen
Måla med en negativ exponering över mörka delar av himlen. Den röda ytorna visar var jag målat.

 

(3) Nu klickar vi på Nytt (1) för att få en ny pensel. Den här gången använder vi mera exponering (2) för att kunna ljusa upp slottet för att få det att träda fram mer ur bilden. Med Atomask i-klickad går det ganska lätt att bara måla slottet. Genom att placera muspekaren över den aktiva penseln kan vi se var vi målat (3). Den gråa pricken (utan en svart punkt i mitten)  (4) är penseln vi använde för att mörka ner molnen, men nu är den inte aktiv. Eftersom penseln är mjuk (ludd 100) så behöver man inte vara jättenoga när du målar det blir ändå inga kanter.

Vi använder justeringspenseln för att ljusa upp slottet
Vi använder justeringspenseln med en positivt värde på exponeringen för att ljusa upp slottet

 

(4) Så nu vill jag ljusa upp trappan ner från slottet. Klickar på Nytt för en ny pensel med vilken jag målar ökad exponering på trappan ner från slottet. Genom att hålla muspekaren över den aktiva penseln kan du se hur jag målat. Som du kan se på den röda markeringen  har jag tagit bort effekten från fontänen, vattnet blev alldeles utfrätt (vit yta utan detaljer). Det gjorde jag genom att trycka på Radera (1) och sedan måla bort penseldragen från fontänen.

Bild-5

 

Tips: Du får mer flexibilitet om du använder många penslar för då kan du justera var och en separat. Du kan alltid gå tillbaka till en pensel genom att klicka på den grå cirkeln och ändra dess inställningar.

 

(5) Nu byter vi verktyg till det radiella filtret (1). Även här finns de flesta inställningar som finns i Grundläggande-panelen. När du gör en förändring kommer detta påverka bilden utanför cirkeln du får när du klickar och drar i bilden, men ofta vill jag att det ska fungera tvärtom, dvs effekten sker inuti cirkeln men inte utanför. För att få filtret att fungera så klicka-i Invertera mask (2). Som för justeringspensel sätter jag Ludd till 100 för att undvika tydliga gränser för effekten.

Bild-6

 

(6) Klicka nu i bilden där du vill ha filtret och dra ut en cirkel med musknappen nertryckt. Om du klickar och drar i de vita fyrkanterna (1) kan du ändra cirkelns storlek eller göra den till en oval istället.

Jag tänker göra ljuset på träden lite mer intressant genom att placera ut en antal radiella filter. Den här gången låter jag exponeringen vara och använder i stället Skuggor (prova vilken justering som blir bäst) (2).

Radiella-filtret
Radiella-filtret

Fortsätter att placera ut radiella filter. Även här får varje filter en grå prick och det filter som är aktivt (dvs det du kan ändra inställningar på) markeras med en svart punkt. Du kan hoppa mellan filtren genom att klicka på de grå prickarna.

Bild-8

Även med det radiella filtret syns det där du målat med en röd övertäckning om du ställer muspekaren över det aktiva filtret (den med en svart prick i den gråa). Tänk på att när det radiella filtret är aktivt syns bara gråa prickar som indikerar just radiella filter, byter du tillbaka till justeringspensel så ser du bara prickar som avser olika penslar.

Bild-9

 

(7) Som avslutning vill jag mörka ner kanterna för att få betraktaren att dras in i bilden mot slottet. För att åstadkomma detta använder jag en pensel med negativ exponeringen och målar runt bildens kanter. Som vanligt har jag placerat muspekaren över den aktiva penseln så du kan se var jag mörkat ner bilden.

Bild-10B

Så där, nu är vi klara!

Justeringspenseln och radiella filtret är väldigt kraftfulla verktyg som gör det möjligt att måla in olika justeringar på delar av bilden. Detta gäller inte bara exponering, utan också sådant som vitbalans, brusreducering, klarhet och skärpa. Detta öppnar upp väldigt många kreativa möjligheter. Experimentera!

Startbilden
Startbilden

 

Samma bild efter att vi redigerat den i Lightroom
Samma bild efter att vi redigerat den i Lightroom. Om man tycker att det blev för mycket kan du aktivera justeringspensel eller radiella filtret, klicka på de grå prickarna och ändra de inställningar du gjort. Du kan gå fram och tillbaka så många gånger du vill utan att bildkvaliteten påverkas – Lightroom jobbar icke-destruktivt.

 

En filter jag inte nämnt i det här inlägget är Övertoningsfiltret (som också finns i verktygsraden) och är mycket användbart för att mörka ner eller ljusa upp delar av bilden. Sparade övertoningsfiltret med flit till ett senare inlägg så det är inte glömt :-).

Klart slut!

Taggar: , , , , ,
3

Hej igen!

I förra inlägget visade jag hur man kan skugga/efterbelysa i Photoshop, och här tänkte jag beskriva hur man kan göra samma sak i Lightroom.

Som exempel tänkte jag använda den här bilden på Uppsalaslott. Jag vet, den är lite underexponerad men jag gjorde det för att inte riskera att tappa detaljer i molnen (och jag vet att Lightroom är ganska bra på att dra fram detaljer ur skuggorna).

Uppsala slott
Uppsala slott, Nikon D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 78mm, f/8, ISO 640, 1/1250 sek)

 

Innan vi börjar att skugga/efterbelysa så gör jag några globala justering genom att använda reglagen i Grundläggande-panelen (syns inte panelen så klicka på den lilla triangeln till höger om texten ”Grundläggande”).

Bild-1

Efter globala justeringar i Grundläggande-panelen
Efter globala justeringar i Grundläggande-panelen

 

Så där, nu är vi redo för att börja skugga/efterbelysa!

(1) Vi börjar med att använda justeringspenseln genom att klicka på dess ikon i verktygsraden (1). Nu öppnar sig en mängd reglage (2) som är väldigt lika de som finns i Grundläggande-panelen. Längst ner finns lite inställningar för hur penseln beter sig (3); Storlek är väl självförklarande, Ludd är hur mjuk penseln är (effekten avtar gradvis mellan den inre och yttre cirkeln). Flöde anger hur snabbt effekten målas in (hur många penseldrag som behövs för att nå maximal effekt) och densitet sätter en begränsning på hur stark effekten kan bli. Genom att ha Automatisk mask i-bockad försöker Lightroom att inte måla över kanter i bilden, och denna funktion fungerar hyggligt om man inte gör alltför stora förändringar i ljushet, men se upp för fula glorior längs kanter i bilden.

Det enklaste sättet att få grepp om penselreglagen är att prova med olika inställningar och se vad som händer. Ofta (men inte alltid) brukar jag ha 100% ludd för att det ska vara mindre uppenbart var jag målat. Flödet brukar jag dra ner till 30-50% (men det gör jag inte här för att de ska vara lättare och se var jag målat) och densiteten lämnar jag oftast på 100%.

Justeringspenselns reglage
Justeringspenselns reglage. Notera att även vitbalansen kan förändras med justeringspenseln – med andra ord kan man måla med vitbalans vilket kan vara mycket användbart!

Tips: Skulle du råka måla fel kan du klicka på Radera (3) och då målar du bort tidigare penseldrag (A och B är bara två penselförinställningar du kan spara, men det är en funktion jag inte använder).

Tips: du kan ändra styrkan på effekten även efter det att du målat med justeringspenseln. Ibland kan det vara lättare att måla med en (för) stark effekt så du ser var du målat och sedan minska styrkan tills det ser bra ut.

 

(2) Vi börjar med är att måla med en pensel där vi ställt in in negativ exponering (1) och målar över de mörka delarna i himlen. Varje pensel du använder får en prick och om den har en svart punkt i mitten så är den aktiv (2). Genom att placera muspekaren över en aktiva penseln för man en rödfärg där man målat. Alla röda områden i bilden hör till samma pensel även om de inte sitter ihop.

Måla med en negativ exponering över mörka delar av himlen
Måla med en negativ exponering över mörka delar av himlen. Den röda ytorna visar var jag målat.

 

(3) Nu klickar vi på Nytt (1) för att få en ny pensel. Den här gången använder vi mera exponering (2) för att kunna ljusa upp slottet för att få det att träda fram mer ur bilden. Med Atomask i-klickad går det ganska lätt att bara måla slottet. Genom att placera muspekaren över den aktiva penseln kan vi se var vi målat (3). Den gråa pricken (utan en svart punkt i mitten)  (4) är penseln vi använde för att mörka ner molnen, men nu är den inte aktiv. Eftersom penseln är mjuk (ludd 100) så behöver man inte vara jättenoga när du målar det blir ändå inga kanter.

Vi använder justeringspenseln för att ljusa upp slottet
Vi använder justeringspenseln med en positivt värde på exponeringen för att ljusa upp slottet

 

(4) Så nu vill jag ljusa upp trappan ner från slottet. Klickar på Nytt för en ny pensel med vilken jag målar ökad exponering på trappan ner från slottet. Genom att hålla muspekaren över den aktiva penseln kan du se hur jag målat. Som du kan se på den röda markeringen  har jag tagit bort effekten från fontänen, vattnet blev alldeles utfrätt (vit yta utan detaljer). Det gjorde jag genom att trycka på Radera (1) och sedan måla bort penseldragen från fontänen.

Bild-5

 

Tips: Du får mer flexibilitet om du använder många penslar för då kan du justera var och en separat. Du kan alltid gå tillbaka till en pensel genom att klicka på den grå cirkeln och ändra dess inställningar.

 

(5) Nu byter vi verktyg till det radiella filtret (1). Även här finns de flesta inställningar som finns i Grundläggande-panelen. När du gör en förändring kommer detta påverka bilden utanför cirkeln du får när du klickar och drar i bilden, men ofta vill jag att det ska fungera tvärtom, dvs effekten sker inuti cirkeln men inte utanför. För att få filtret att fungera så klicka-i Invertera mask (2). Som för justeringspensel sätter jag Ludd till 100 för att undvika tydliga gränser för effekten.

Bild-6

 

(6) Klicka nu i bilden där du vill ha filtret och dra ut en cirkel med musknappen nertryckt. Om du klickar och drar i de vita fyrkanterna (1) kan du ändra cirkelns storlek eller göra den till en oval istället.

Jag tänker göra ljuset på träden lite mer intressant genom att placera ut en antal radiella filter. Den här gången låter jag exponeringen vara och använder i stället Skuggor (prova vilken justering som blir bäst) (2).

Radiella-filtret
Radiella-filtret

Fortsätter att placera ut radiella filter. Även här får varje filter en grå prick och det filter som är aktivt (dvs det du kan ändra inställningar på) markeras med en svart punkt. Du kan hoppa mellan filtren genom att klicka på de grå prickarna.

Bild-8

Även med det radiella filtret syns det där du målat med en röd övertäckning om du ställer muspekaren över det aktiva filtret (den med en svart prick i den gråa). Tänk på att när det radiella filtret är aktivt syns bara gråa prickar som indikerar just radiella filter, byter du tillbaka till justeringspensel så ser du bara prickar som avser olika penslar.

Bild-9

 

(7) Som avslutning vill jag mörka ner kanterna för att få betraktaren att dras in i bilden mot slottet. För att åstadkomma detta använder jag en pensel med negativ exponeringen och målar runt bildens kanter. Som vanligt har jag placerat muspekaren över den aktiva penseln så du kan se var jag mörkat ner bilden.

Bild-10B

Så där, nu är vi klara!

Justeringspenseln och radiella filtret är väldigt kraftfulla verktyg som gör det möjligt att måla in olika justeringar på delar av bilden. Detta gäller inte bara exponering, utan också sådant som vitbalans, brusreducering, klarhet och skärpa. Detta öppnar upp väldigt många kreativa möjligheter. Experimentera!

Startbilden
Startbilden

 

Samma bild efter att vi redigerat den i Lightroom
Samma bild efter att vi redigerat den i Lightroom. Om man tycker att det blev för mycket kan du aktivera justeringspensel eller radiella filtret, klicka på de grå prickarna och ändra de inställningar du gjort. Du kan gå fram och tillbaka så många gånger du vill utan att bildkvaliteten påverkas – Lightroom jobbar icke-destruktivt.

 

En filter jag inte nämnt i det här inlägget är Övertoningsfiltret (som också finns i verktygsraden) och är mycket användbart för att mörka ner eller ljusa upp delar av bilden. Sparade övertoningsfiltret med flit till ett senare inlägg så det är inte glömt :-).

Klart slut!

3

Skugga och efterbelys – skapa dramatik!

Bildbehandling, Kreativt, Mjukvara, Natur 8 apr 2016

Vad menas med detta och varför ska jag göra det här med mina bilder?

Den här tekniken går ut på att selektivt göra delar av bilden mörkare eller ljusare. Det är en mycket användbart och något jag gör med nästan alla mina bilder för att försöka skapa mera intresse och dramatik. Det finns åtminstone tre saker du kan uppnå genom att skugga/efterbelysa:

● Eftersom ögat dras först till de ljusa delarna i bilden kan du genom att skugga/efterbelysa styra betraktaren dit du vill – det du vill att bilden ska handla om!

● Dessutom skapas en känsla av djup eftersom ljusa delar av bilden ofta uppfattas ligga närmare betraktaren än mörka.

● Ett enformigt ljus ger ofta (i mitt tycke) en ganska tråkig bild, men genom att i efterbehandlingen skapa ett mer komplext ljus kan man skapa spänning – och eftersom jag tycker om dramatiska bilder gör jag det här på nästan alla mina bilder. Men det här är ju såklart ett konstnärligt beslut och vad vi tycker om är olika….

 

Vad i bilden ska jag göra mörkare/ljusare?

Problemet är att veta vad man ska mörka ner eller ljusa upp. Som vanligt finns det inga regler, utan man måste prova sig fram och öva för att komma fram till vad man gillar. Ska jag ändå försöka ge några förslag. Det kan vara effektfullt att ljusa upp delar av bilden som redan är ljusa och mörka ner redan mörka delar – det ger en bild med hög kontrast vilket ibland blir bra. Andra förslag är att mörka ner himlar, mörka ner störande detaljer som inte tillför bilden något och ljusa upp ögon eller bildens huvudmotiv. Många bilder tjänar också på att kanterna mörkas ner, det ger ett sug in i bilden (kallas vinjettering).

 

Hur åstadkommer jag effekten i Photoshop?

Det finns många sätt att åstadkomma den här effekten och jag ska visa den jag använder. I Photoshop finns faktiskt speciella verktyg som kallas just skugga/efterbelysa (eng dodge/burn) men dessa använder jag faktiskt aldrig….

Så här gör jag!

Här använder jag Photoshop men den här metoden fungar i vilket bildbehandlingsprogram som helst som har lager och blandningslägen.

(1) Öppna den bild du vill jobba med (Akriv – öppna)

 

(2) Klicka på den lilla ikonen för nytt lager (eller tryck Shift – Cmd/Ctrl – N och tryck OK i dialogrutan som dyker upp). Nu skapas ett tomtlager ovanför din startbild.

 

(3) Fyll det tomma lagret med 50% grå färg (Redigera – Fyllning – 50% grå). Passar också på att  göra  bilden större så den fyller hela bildytan genom att klicka på förstoringsglaset i verktygsraden och sedan högerklicka på bilden och välj ”Anpassa till skärm”

 

(4) Byt blandingsläge till Mjukt ljus (Soft Light). Det här blandningsläget gör att 50% grått blir genomskinligt.

 

(5) Klicka på penselverktyget (1). Använd en svart mjuk pensel (0% hårdhet) (2) och en ganska låg opacitet (20%) (3) och måla på det översta lagret där du vill mörka ner upp bilden. Tryck ”D” för att få svart som färg (4). Måla över de områden du vill mörka ner, i det här fallet målade jag över skuggpartierna på marken mellan de upplysta fälten och runt bildens kanter.

 

(6) Byt färg till vit (tryck X – växlar förgrunds- och bakgrundsfärg) och måla där du vill ljusa upp bilden, i det här fallet de ljusa partierna på marken och några av trädstammarna. Du kan ana på Lager 1 i skärmavbildningen nedan hur jag målat.

 

Här är slutbilden! Det kanske inte ser ut som så mycket har hänt, men om man jämför start- och slutbild sida vid sida ser man att det är en ganska markant skillnad.

Nikon D610, Sigma 20/1.4 (@ 20mm, f/11 ISO 400, 1/80 sek)
Nikon D610, Sigma 20/1.4 (@ 20mm, f/11 ISO 400, 1/80 sek)

Du kan göra effekten mindre uppenbar för betraktaren genom att använda Gaussisk oskärpa på det översta lagret (Lager 1), dvs det lager du målade på  (Filter – Oskärpa – Gaussisk oskärpa) samt sänka dess opaciteten. En annan stor fördel med denna metod är att du jobbar på ett sätt man brukar kalla ”icke destruktivt”. Det betyder att du inte påverkat startbilden – stänger du av det översta lagret (klicka på det lilla ögat vid sidan av lager-ikonen som du målade på så ser bilden ut precis som när du började) – och alltså kan börja om om du inte blev nöjd med resultatet.

 

Här är ett annat exempel där jag skuggat och efterbelyst ganska mycket. Jag har markerat med röda där jag ljuset upp bilden och där jag mörkar ner har har jag markerat med blått.

Här är aamma bild utan markeringarna

 

 

Tänkte ge dig ett litet bonustips på hur du snabbt och nästan automatiskt kan skugga/efterbelysa med hjälp av filtret ”Högpass”.

(1) Öppna bilden

(2) Skapa en lagerkopia genom att tryck Cmd/Ctrl –J

(3) Använd filtret ”Högpass” (Filter – Andra – Högpass). Ställ in en radie mellan 50-100, men värdet beror på hur stor bilden är så prova dig fram med olika värden. Om du omvandlar lagret till ”Smarta filter” (Filter – Konvertera för smarta filter) är det är lättare att prova olika radier för högpass filtret, men har du inte hört talas om Smarta filter kan du hoppa över detta och istället trycka Cmd/Ctrl-Z (ångrar det sista du gjort) för att börja om och prova med en nytt värde på radien.

(4) Ändra blandningsläget på det översta lagret (på vilket du använde Hög pass filtret ) till ”Mjuk ljus” eller ”Täcka över”. Blir effekten för stark kan du sänka opaciteten tills du gillar det du ser.

Före
Före

 

Efter
Efter

En stor nackdel med den här metoden är att du inte har så mycket kontrol över vad som händer, men du kan ju alltid använda en lagermask på Högpass-lagret och ta bort effekten på områden den inte passar genom att måla med en mjuk svart pensel.

 

Ett litet tips för svartvita bilder att att göra konverteringen ganska kontrast fattig (ibland till och med använda en liten mängd negativ kontrast i rå-konverteringen). I nästa steg använder du skugga/efterbelys för att återinföra kontrast på det sätt du vill. Resultatet kan bli ganska spektakulärt då du ganska fritt kan styra betraktarens resa genom bilden!

 

I min mening vinner nästan alla bilder på att du gör lite skugga/efterbelysa men det kan krävas lite övning innan det blir som du tänkt. Men som vanligt finns inget rätt och fel, du bestämmer hur din bild ska se ut – kanske mycket skugga/efterbelysa eller inget alls. Helt upp till dig!

 

I nästa inlägg tänkte jag visa hur man gör i Lightroom för att skugga och efterlysa!

Klart slut!

Taggar: , , , , ,
0

Vad menas med detta och varför ska jag göra det här med mina bilder?

Den här tekniken går ut på att selektivt göra delar av bilden mörkare eller ljusare. Det är en mycket användbart och något jag gör med nästan alla mina bilder för att försöka skapa mera intresse och dramatik. Det finns åtminstone tre saker du kan uppnå genom att skugga/efterbelysa:

● Eftersom ögat dras först till de ljusa delarna i bilden kan du genom att skugga/efterbelysa styra betraktaren dit du vill – det du vill att bilden ska handla om!

● Dessutom skapas en känsla av djup eftersom ljusa delar av bilden ofta uppfattas ligga närmare betraktaren än mörka.

● Ett enformigt ljus ger ofta (i mitt tycke) en ganska tråkig bild, men genom att i efterbehandlingen skapa ett mer komplext ljus kan man skapa spänning – och eftersom jag tycker om dramatiska bilder gör jag det här på nästan alla mina bilder. Men det här är ju såklart ett konstnärligt beslut och vad vi tycker om är olika….

 

Vad i bilden ska jag göra mörkare/ljusare?

Problemet är att veta vad man ska mörka ner eller ljusa upp. Som vanligt finns det inga regler, utan man måste prova sig fram och öva för att komma fram till vad man gillar. Ska jag ändå försöka ge några förslag. Det kan vara effektfullt att ljusa upp delar av bilden som redan är ljusa och mörka ner redan mörka delar – det ger en bild med hög kontrast vilket ibland blir bra. Andra förslag är att mörka ner himlar, mörka ner störande detaljer som inte tillför bilden något och ljusa upp ögon eller bildens huvudmotiv. Många bilder tjänar också på att kanterna mörkas ner, det ger ett sug in i bilden (kallas vinjettering).

 

Hur åstadkommer jag effekten i Photoshop?

Det finns många sätt att åstadkomma den här effekten och jag ska visa den jag använder. I Photoshop finns faktiskt speciella verktyg som kallas just skugga/efterbelysa (eng dodge/burn) men dessa använder jag faktiskt aldrig….

Så här gör jag!

Här använder jag Photoshop men den här metoden fungar i vilket bildbehandlingsprogram som helst som har lager och blandningslägen.

(1) Öppna den bild du vill jobba med (Akriv – öppna)

 

(2) Klicka på den lilla ikonen för nytt lager (eller tryck Shift – Cmd/Ctrl – N och tryck OK i dialogrutan som dyker upp). Nu skapas ett tomtlager ovanför din startbild.

 

(3) Fyll det tomma lagret med 50% grå färg (Redigera – Fyllning – 50% grå). Passar också på att  göra  bilden större så den fyller hela bildytan genom att klicka på förstoringsglaset i verktygsraden och sedan högerklicka på bilden och välj ”Anpassa till skärm”

 

(4) Byt blandingsläge till Mjukt ljus (Soft Light). Det här blandningsläget gör att 50% grått blir genomskinligt.

 

(5) Klicka på penselverktyget (1). Använd en svart mjuk pensel (0% hårdhet) (2) och en ganska låg opacitet (20%) (3) och måla på det översta lagret där du vill mörka ner upp bilden. Tryck ”D” för att få svart som färg (4). Måla över de områden du vill mörka ner, i det här fallet målade jag över skuggpartierna på marken mellan de upplysta fälten och runt bildens kanter.

 

(6) Byt färg till vit (tryck X – växlar förgrunds- och bakgrundsfärg) och måla där du vill ljusa upp bilden, i det här fallet de ljusa partierna på marken och några av trädstammarna. Du kan ana på Lager 1 i skärmavbildningen nedan hur jag målat.

 

Här är slutbilden! Det kanske inte ser ut som så mycket har hänt, men om man jämför start- och slutbild sida vid sida ser man att det är en ganska markant skillnad.

Nikon D610, Sigma 20/1.4 (@ 20mm, f/11 ISO 400, 1/80 sek)
Nikon D610, Sigma 20/1.4 (@ 20mm, f/11 ISO 400, 1/80 sek)

Du kan göra effekten mindre uppenbar för betraktaren genom att använda Gaussisk oskärpa på det översta lagret (Lager 1), dvs det lager du målade på  (Filter – Oskärpa – Gaussisk oskärpa) samt sänka dess opaciteten. En annan stor fördel med denna metod är att du jobbar på ett sätt man brukar kalla ”icke destruktivt”. Det betyder att du inte påverkat startbilden – stänger du av det översta lagret (klicka på det lilla ögat vid sidan av lager-ikonen som du målade på så ser bilden ut precis som när du började) – och alltså kan börja om om du inte blev nöjd med resultatet.

 

Här är ett annat exempel där jag skuggat och efterbelyst ganska mycket. Jag har markerat med röda där jag ljuset upp bilden och där jag mörkar ner har har jag markerat med blått.

Här är aamma bild utan markeringarna

 

 

Tänkte ge dig ett litet bonustips på hur du snabbt och nästan automatiskt kan skugga/efterbelysa med hjälp av filtret ”Högpass”.

(1) Öppna bilden

(2) Skapa en lagerkopia genom att tryck Cmd/Ctrl –J

(3) Använd filtret ”Högpass” (Filter – Andra – Högpass). Ställ in en radie mellan 50-100, men värdet beror på hur stor bilden är så prova dig fram med olika värden. Om du omvandlar lagret till ”Smarta filter” (Filter – Konvertera för smarta filter) är det är lättare att prova olika radier för högpass filtret, men har du inte hört talas om Smarta filter kan du hoppa över detta och istället trycka Cmd/Ctrl-Z (ångrar det sista du gjort) för att börja om och prova med en nytt värde på radien.

(4) Ändra blandningsläget på det översta lagret (på vilket du använde Hög pass filtret ) till ”Mjuk ljus” eller ”Täcka över”. Blir effekten för stark kan du sänka opaciteten tills du gillar det du ser.

Före
Före

 

Efter
Efter

En stor nackdel med den här metoden är att du inte har så mycket kontrol över vad som händer, men du kan ju alltid använda en lagermask på Högpass-lagret och ta bort effekten på områden den inte passar genom att måla med en mjuk svart pensel.

 

Ett litet tips för svartvita bilder att att göra konverteringen ganska kontrast fattig (ibland till och med använda en liten mängd negativ kontrast i rå-konverteringen). I nästa steg använder du skugga/efterbelys för att återinföra kontrast på det sätt du vill. Resultatet kan bli ganska spektakulärt då du ganska fritt kan styra betraktarens resa genom bilden!

 

I min mening vinner nästan alla bilder på att du gör lite skugga/efterbelysa men det kan krävas lite övning innan det blir som du tänkt. Men som vanligt finns inget rätt och fel, du bestämmer hur din bild ska se ut – kanske mycket skugga/efterbelysa eller inget alls. Helt upp till dig!

 

I nästa inlägg tänkte jag visa hur man gör i Lightroom för att skugga och efterlysa!

Klart slut!

0

Blanda två exponeringar

Bildbehandling, Fotografering, Kreativt, Mjukvara 25 mar 2016

Den här gången har jag tänkt visa hur man kan blanda två olika exponeringar för att få med detaljer i bilden som man inte kan fånga med en exponering. En mycket användbar teknik och ett bra alternativ till HDR.  Bilden nedan går inte att fånga med en exponering; stjärnorna och tåget behöver helt olika inställningar.

Upptåget på väg från Sala till Uppsala en kall vinterkväll
Upptåget på väg från Sala till Uppsala en kall vinterkväll

För att få den här bilden var jag tvungen att ta en bild för att få med stjärnhimlen och en annan för att få tåget med lagom rörelseoskärpa. Alla bilder importerades i Lightroom som är det program där alla min bildprojekt startar. Så här såg de oredigerade startbilderna ut.

En lång exponering för att få fram stjärnorna. Nikon D610 Sigma 20/1.4 (@ f/2.8 ISO 800, 20 sek)
En lång exponering för att få fram stjärnorna. Nikon D610 Sigma 20/1.4 (@ f/2.8 ISO 800, 20 sek)

 

En kortare exponering när tåget rusar förbi. Nikon D610 Sigma 20/1.4 (@ f/4.5 ISO 500, 1 sek)
En kortare exponering när tåget rusar förbi. Nikon D610 Sigma 20/1.4 (@ f/4.5 ISO 500, 1 sek)

Startbilderna är fotograferade på samma plats men olika dagar eftersom det var otroligt kallt (-25 grader) när jag fotade stjärnhimlen och jag insåg att det skulle bli en lång väntan till nästa tåg…men dagen därpå när jag lyckades fånga tåget var himlen molnig. Jag försökte placera stativet på ungefär samma sätt (hade turligt nog gjort markeringar i snön så jag kunde hitta samma plats igen) men det är ändå lite olika vinklar på de två bilderna, men eftersom vi bara är ute efter stjärnhimlen från ena bilden kommer det att fungera ändå.

Nu sätter vi igång och monterar ihop dessa bilder!

(1) Först justerar vi bilden med stjärnhimlen i Lightroom. Jag vill ha en bild med tydliga stjärnor och en ”bra” vitbalans, hur resten av bilden ser ut spelar ingen roll då vi bara ska använda stjärnhimlen från den här bilden. Är du intresserad vad jag gjort så ta en titt på inställningarna i Lightrooms panel för grundläggande inställningar nedan, men dessa inställningar kommer att vara helt annorlunda för andra bilder så det absolut ingen ”recept”.

steg-1

 

(2) Öppna stjärnbilden i Photoshop (Foto – Redigera i – Redigera i Adobe Photoshop CC). Nu öppnas den här filen i Photoshop och vi lämnar den för en stund och fokuserar på tåg bilden istället.

steg-2

 

(3) Nästa steg är att justera bilden med tåget.  Det du vill göra är att justera ton, kontrast och vitsbalans (Temperatur och färgtons reglagen) tills du tror att bildens passar ihop med stjärnhimlen. De exakta värdena som är lämpliga kommer att variera från bild till bild. Hur himlen ser ut spelar ingen roll – den ska vi byta ut.

Steg2 (kopia)

 

(4) Öppna tågbilden i Photoshop (Foto – Redigera i – Redigera i Adobe Photoshop CC). Nu öppnas även denna bild i Photoshop.

Namnlöst-1

 

(5) Nu har vi båda bilderna öppna i två flikar i Photoshop.

PS (kopia)

 

(6) Nu måste vi placera de två bilderna ovanpå varandra i en lagerstapel. För att få till detta så markerar vi hela stjärnbilden (Cmd/Ctrl-A) och sedan trycker vi Cmd/Ctrl-C för att kopiera bilden. Därefter klicka vi på fliken för tågbilden och där klistrar vi in stjärnbilden genom att trycka Cmd/Ctrl-V. Nästa uppgift är att få bilderna att matcha varandra. Ett sätt att göra det är att markera båda lagren (Cmd/Ctrl-klicka på dem) och sedan använda funktionen ”Justera lager automatiskt…” som finns i redigera menyn i Photoshop. Ibland fungerar det inte, och då kan man sänka opaciteten på det översta lagret till 50% så man kan delvis kan se igenom det och sedan använda funktionen ”Omforma fritt” som du aktiverar genom att trycka Cmd/Ctrl-T. Sedan kan du flytta och tänja det över lagret tills det matchar det undre, och därefter återställa opaciteten till 100% – så fick jag göra här.

justera lager (kopia)

 

(7)  Vi vill bara använda stjärnhimlen från det över lagret och behöver därför använda en lagermask. En svart lagermask gör att lagret som masken är kopplad till inte syns och därför ser vi tågbilden trots att stjärnbilden ligger överst i lagerstapeln. Masker kan vara lite förvirrande i början men prova lite så kommer det nog att klarna, men kort kan man säga att svart färg döljer bilden och vit färg släpper igenom den.

Genom att hålla inne Alt-tangenten samtidigt som vi klickar på ”Ny mask” ikonen (1) får vi en svart mask till det aktiva lagret (2). Glömmer man att tryck på Alt-tangenten får man en vit lagermask, men då är det bara att invertera den genom att först klicka på mask-tumnageln (den vita rutan till höger om bildtumnageln) trycka Cmd/Ctrl-I och den blir svart och bilden med stjärnhimlen syns inte längre.

Lager

 

(8) Genom att måla med en mjuk vit pensel över himlen kan vi ta himlen från det översta lagret samtidigt som vi behåller tåget från det undre. För att få pensel vit: tryck först på ”D” på tangentbordet och sedan på ”X” för att skifta förgrundsfärgen till vit (1). En mjuk pensel får du genom att sätt hårdhet till 0% (2). Sätt opaciteten till 100% (3) för i detta fall vill vi ha fram en tydlig stjärnhimmel. För masker gäller svartfärg döljer och vit släpper igenom (grå nyanser släpper igenom lite).

pensel (kopia)

 

(9)  Klicka på masken och börja måla över himlen för att få fram stjärnorna från det över lagret och medan vi behåller tåget från det undre. Händer ingeting så har du nog missat att klicka på masken – vilket jag gör det hela tiden….. :-)  I lager panelen kan du se att det börjar bli vita fält i lagermasken och där släpps stjärnorna igenom.

mask1 (kopia) (kopia)

 

Färdigt!

Det här är en väldigt användbar metod att få fram bilddetaljer över hela bilden. Ett lämpligt scen för denna teknik är ett lanskap och om du har kameran på ett stativ kan du ta en bild med en bra exponerad förgrund och en annan där du bara exponerar för bakgrunden och sedan använder du den här tekniken att slå ihop exponeringarna med hjälp av Photoshop – då får detaljer i både ljusa och mörka partier utan att avvända HDR tekniker. Lager masker är viktiga att behärska och det kan ta lite träningen men det kommer att gå; kom ihåg svart-döljer och vitt-släpper igenom.

Här har jag använt Photoshop men detta går att göra i alla bildbehandlingsprogram som har lager och lagermasker.

Skulle du göra fel i Lightroom eller Photoshop (och de flesta andra program) kan du alltid ångra det senaste du gjort genom att tryck Cmd/Ctrl-Z (och håller du dessutom ner Alt-tangenten kan du vandra flera steg bakåt)

 

Klar slut!

 

 

 

Taggar: , , , , ,
3

Den här gången har jag tänkt visa hur man kan blanda två olika exponeringar för att få med detaljer i bilden som man inte kan fånga med en exponering. En mycket användbar teknik och ett bra alternativ till HDR.  Bilden nedan går inte att fånga med en exponering; stjärnorna och tåget behöver helt olika inställningar.

Upptåget på väg från Sala till Uppsala en kall vinterkväll
Upptåget på väg från Sala till Uppsala en kall vinterkväll

För att få den här bilden var jag tvungen att ta en bild för att få med stjärnhimlen och en annan för att få tåget med lagom rörelseoskärpa. Alla bilder importerades i Lightroom som är det program där alla min bildprojekt startar. Så här såg de oredigerade startbilderna ut.

En lång exponering för att få fram stjärnorna. Nikon D610 Sigma 20/1.4 (@ f/2.8 ISO 800, 20 sek)
En lång exponering för att få fram stjärnorna. Nikon D610 Sigma 20/1.4 (@ f/2.8 ISO 800, 20 sek)

 

En kortare exponering när tåget rusar förbi. Nikon D610 Sigma 20/1.4 (@ f/4.5 ISO 500, 1 sek)
En kortare exponering när tåget rusar förbi. Nikon D610 Sigma 20/1.4 (@ f/4.5 ISO 500, 1 sek)

Startbilderna är fotograferade på samma plats men olika dagar eftersom det var otroligt kallt (-25 grader) när jag fotade stjärnhimlen och jag insåg att det skulle bli en lång väntan till nästa tåg…men dagen därpå när jag lyckades fånga tåget var himlen molnig. Jag försökte placera stativet på ungefär samma sätt (hade turligt nog gjort markeringar i snön så jag kunde hitta samma plats igen) men det är ändå lite olika vinklar på de två bilderna, men eftersom vi bara är ute efter stjärnhimlen från ena bilden kommer det att fungera ändå.

Nu sätter vi igång och monterar ihop dessa bilder!

(1) Först justerar vi bilden med stjärnhimlen i Lightroom. Jag vill ha en bild med tydliga stjärnor och en ”bra” vitbalans, hur resten av bilden ser ut spelar ingen roll då vi bara ska använda stjärnhimlen från den här bilden. Är du intresserad vad jag gjort så ta en titt på inställningarna i Lightrooms panel för grundläggande inställningar nedan, men dessa inställningar kommer att vara helt annorlunda för andra bilder så det absolut ingen ”recept”.

steg-1

 

(2) Öppna stjärnbilden i Photoshop (Foto – Redigera i – Redigera i Adobe Photoshop CC). Nu öppnas den här filen i Photoshop och vi lämnar den för en stund och fokuserar på tåg bilden istället.

steg-2

 

(3) Nästa steg är att justera bilden med tåget.  Det du vill göra är att justera ton, kontrast och vitsbalans (Temperatur och färgtons reglagen) tills du tror att bildens passar ihop med stjärnhimlen. De exakta värdena som är lämpliga kommer att variera från bild till bild. Hur himlen ser ut spelar ingen roll – den ska vi byta ut.

Steg2 (kopia)

 

(4) Öppna tågbilden i Photoshop (Foto – Redigera i – Redigera i Adobe Photoshop CC). Nu öppnas även denna bild i Photoshop.

Namnlöst-1

 

(5) Nu har vi båda bilderna öppna i två flikar i Photoshop.

PS (kopia)

 

(6) Nu måste vi placera de två bilderna ovanpå varandra i en lagerstapel. För att få till detta så markerar vi hela stjärnbilden (Cmd/Ctrl-A) och sedan trycker vi Cmd/Ctrl-C för att kopiera bilden. Därefter klicka vi på fliken för tågbilden och där klistrar vi in stjärnbilden genom att trycka Cmd/Ctrl-V. Nästa uppgift är att få bilderna att matcha varandra. Ett sätt att göra det är att markera båda lagren (Cmd/Ctrl-klicka på dem) och sedan använda funktionen ”Justera lager automatiskt…” som finns i redigera menyn i Photoshop. Ibland fungerar det inte, och då kan man sänka opaciteten på det översta lagret till 50% så man kan delvis kan se igenom det och sedan använda funktionen ”Omforma fritt” som du aktiverar genom att trycka Cmd/Ctrl-T. Sedan kan du flytta och tänja det över lagret tills det matchar det undre, och därefter återställa opaciteten till 100% – så fick jag göra här.

justera lager (kopia)

 

(7)  Vi vill bara använda stjärnhimlen från det över lagret och behöver därför använda en lagermask. En svart lagermask gör att lagret som masken är kopplad till inte syns och därför ser vi tågbilden trots att stjärnbilden ligger överst i lagerstapeln. Masker kan vara lite förvirrande i början men prova lite så kommer det nog att klarna, men kort kan man säga att svart färg döljer bilden och vit färg släpper igenom den.

Genom att hålla inne Alt-tangenten samtidigt som vi klickar på ”Ny mask” ikonen (1) får vi en svart mask till det aktiva lagret (2). Glömmer man att tryck på Alt-tangenten får man en vit lagermask, men då är det bara att invertera den genom att först klicka på mask-tumnageln (den vita rutan till höger om bildtumnageln) trycka Cmd/Ctrl-I och den blir svart och bilden med stjärnhimlen syns inte längre.

Lager

 

(8) Genom att måla med en mjuk vit pensel över himlen kan vi ta himlen från det översta lagret samtidigt som vi behåller tåget från det undre. För att få pensel vit: tryck först på ”D” på tangentbordet och sedan på ”X” för att skifta förgrundsfärgen till vit (1). En mjuk pensel får du genom att sätt hårdhet till 0% (2). Sätt opaciteten till 100% (3) för i detta fall vill vi ha fram en tydlig stjärnhimmel. För masker gäller svartfärg döljer och vit släpper igenom (grå nyanser släpper igenom lite).

pensel (kopia)

 

(9)  Klicka på masken och börja måla över himlen för att få fram stjärnorna från det över lagret och medan vi behåller tåget från det undre. Händer ingeting så har du nog missat att klicka på masken – vilket jag gör det hela tiden….. :-)  I lager panelen kan du se att det börjar bli vita fält i lagermasken och där släpps stjärnorna igenom.

mask1 (kopia) (kopia)

 

Färdigt!

Det här är en väldigt användbar metod att få fram bilddetaljer över hela bilden. Ett lämpligt scen för denna teknik är ett lanskap och om du har kameran på ett stativ kan du ta en bild med en bra exponerad förgrund och en annan där du bara exponerar för bakgrunden och sedan använder du den här tekniken att slå ihop exponeringarna med hjälp av Photoshop – då får detaljer i både ljusa och mörka partier utan att avvända HDR tekniker. Lager masker är viktiga att behärska och det kan ta lite träningen men det kommer att gå; kom ihåg svart-döljer och vitt-släpper igenom.

Här har jag använt Photoshop men detta går att göra i alla bildbehandlingsprogram som har lager och lagermasker.

Skulle du göra fel i Lightroom eller Photoshop (och de flesta andra program) kan du alltid ångra det senaste du gjort genom att tryck Cmd/Ctrl-Z (och håller du dessutom ner Alt-tangenten kan du vandra flera steg bakåt)

 

Klar slut!

 

 

 

3

Dynamisk kontrast – ge bilden en extra knuff

Bildbehandling, Kreativt, Landskap, Mjukvara 13 mar 2016

Den här gången tänkte jag visa ett väldigt enkelt sätt att ge bilder en extra ”knuff”. För att göra detta måste du ladda ner Perfect Effects 10 från https://www.on1.com/apps/effects10free/. Det här programmet kostar ingenting, så har inget att förlora att prova!

När du startar programmet kommer du att se ett antal filter som du kan lägga på din bild. Det som gör Perfect Effects 10 så bra är att du inte bara kan lägga på ett filter utan du kan sedan finjustera dessa nästan hur mycket som helst. Dessutom kan du stapla flera filter på varandra och skapa unika effekter. Inte nog med det, du kan även måla in och ut effekterna hos filtren med en mask för att verkligen anpassa filtren till din bild. I det här exemplet kommer jag använda ett filter som heter ”Dynamic contrast” vilket fungerar väldigt bra på landskaps- eller arkitekturbilder men inte på bilder med stora släta ytor (till exempel porträttbilder och bilder med kort skärpedjup) eller brusiga bilder. Man kan säkert skapa samma i effekt i Photoshop men jag vet inte riktigt hur och med Perfect Effects 10 är det väldigt enkelt (räcker ibland med ett knapptryck) så jag föredrar denna metod.

Som exempel tänkte jag använda den här bilden på en lada tagen vid solnedgången mellan Morgongåva och Vittinge i Uppland.

Nikon D610, Sigma 70-200/2.8 (@ 122 mm, f/14, ISO 100, 1/4 sek)
Nikon D610, Sigma 70-200/2.8 (@ 122 mm, f/14, ISO 100, 1/4 sek)

 

(1) Vi öppnar bilden i Perfect effects 10 och väljer filterkategorin ”Dynamic contrast”. Gratisversionen har inte alla filter som den betalda versionen har (så alla filter som syns på den här skärmavbildningen kommer du inte att se om du använder gratisversionen)

steg-1

 

(2) När du klickat på kategorin ”Dynamic contrast” kommer den öppna sig och ge dig några olika förinställningar – startpunkter – som du bör finjustering så det passar din bild. Jag tycker att förinställningen ”Natural” nästan alltid ger bäst resultat, men prova de andra alternativen så du ser vad de gör med bilden (ibland blir man överraskad).

steg-2

 

(3)  I många fall är det klart nu och det är bara att trycka ”Save” (spara) (1)  nere i högra hörnet och allt är klart. Men beroende på hur bilden ser ut kan man behöva justera resultatet. Prova att dra i reglagen för ”Small” (små detaljer i bilden), ”Medium” (mellanstora detaljer) och ”Large” (stora detaljer i bilden) (2). Experimentera! Du kan också justera bildens högdagrar (Highlights), skuggor (Shadows) samt vit- (Whites) och svartpunkt (Blacks) (3). Med den sista spaken ”Vibrance” (lyster) kan man justera färgmättnad (4). Vibrance/lyster påverkar främst de färgerna som har minst mättnad och skyddar de färger som redan är mättade (fungerar på samma sätt i Lightroom).

Du kan slå av/på effekten genom att klicka på bocken i den blå cirkeln (5) och om du inte gillar resultatet kan du alltid trycka på den papperskorgen till höger – då tas filtret bort och du kan börja om!  Om effekten blir för kraftig kan du lätta upp den genom att minska opaciteten (6).

steg-4

 

(4) Ibland passar effekten på en del av bilden men inte hela, då kan du använda en mask för att bara påverka ett visst område i bilden. Klicka på den inringade ikonen med pensel och använd följande inställningar: Mode: Paint out (då målar bort effekten från bilden) Size: den storlek du vill att pensel ska ha, Feather: penselns mjukhet 100 brukar vara bra (pensel går från maximal effekt i den mittersta cirkeln och går långsamt till 0 utanför den streckade cirkeln), Opacitet: 100 då tas hela effekten bort på en gång. Använder du mindre värde för opaciteten går det mera gradvis när du justerar effekten vilket ofta ger ett bättre resultat. Det finns en del andra maskningsverktyg och inställningar som kan vara roliga att experimentera med.

steg-3

 

Efter att ha målat bort effekten från himlen så är bilden klar! Tryck ”save” (spara). Du ser tydligast resultatet på ytorna med struktur, i det här fallet ladan och gräset i förgrunden (dessutom maskade jag bort effekten från himlen…..).

Dynamic contrast

 

Förutom det mycket användbara filtret ”Dynamic contrast” så innehåller Perfect Effects 10 en mängd andra användbara filter som jag uppmuntrar dig att prova. Kom ihåg att du kan stapla flera filter på varandra genom att trycka på den stora (+) knappen och välja ett nytt filter. Rekommendera också att du tittar på den stora mängden träningsvideor som finns tillgängliga på www.on1.com

Klart slut!

 

Taggar: , ,
2

Den här gången tänkte jag visa ett väldigt enkelt sätt att ge bilder en extra ”knuff”. För att göra detta måste du ladda ner Perfect Effects 10 från https://www.on1.com/apps/effects10free/. Det här programmet kostar ingenting, så har inget att förlora att prova!

När du startar programmet kommer du att se ett antal filter som du kan lägga på din bild. Det som gör Perfect Effects 10 så bra är att du inte bara kan lägga på ett filter utan du kan sedan finjustera dessa nästan hur mycket som helst. Dessutom kan du stapla flera filter på varandra och skapa unika effekter. Inte nog med det, du kan även måla in och ut effekterna hos filtren med en mask för att verkligen anpassa filtren till din bild. I det här exemplet kommer jag använda ett filter som heter ”Dynamic contrast” vilket fungerar väldigt bra på landskaps- eller arkitekturbilder men inte på bilder med stora släta ytor (till exempel porträttbilder och bilder med kort skärpedjup) eller brusiga bilder. Man kan säkert skapa samma i effekt i Photoshop men jag vet inte riktigt hur och med Perfect Effects 10 är det väldigt enkelt (räcker ibland med ett knapptryck) så jag föredrar denna metod.

Som exempel tänkte jag använda den här bilden på en lada tagen vid solnedgången mellan Morgongåva och Vittinge i Uppland.

Nikon D610, Sigma 70-200/2.8 (@ 122 mm, f/14, ISO 100, 1/4 sek)
Nikon D610, Sigma 70-200/2.8 (@ 122 mm, f/14, ISO 100, 1/4 sek)

 

(1) Vi öppnar bilden i Perfect effects 10 och väljer filterkategorin ”Dynamic contrast”. Gratisversionen har inte alla filter som den betalda versionen har (så alla filter som syns på den här skärmavbildningen kommer du inte att se om du använder gratisversionen)

steg-1

 

(2) När du klickat på kategorin ”Dynamic contrast” kommer den öppna sig och ge dig några olika förinställningar – startpunkter – som du bör finjustering så det passar din bild. Jag tycker att förinställningen ”Natural” nästan alltid ger bäst resultat, men prova de andra alternativen så du ser vad de gör med bilden (ibland blir man överraskad).

steg-2

 

(3)  I många fall är det klart nu och det är bara att trycka ”Save” (spara) (1)  nere i högra hörnet och allt är klart. Men beroende på hur bilden ser ut kan man behöva justera resultatet. Prova att dra i reglagen för ”Small” (små detaljer i bilden), ”Medium” (mellanstora detaljer) och ”Large” (stora detaljer i bilden) (2). Experimentera! Du kan också justera bildens högdagrar (Highlights), skuggor (Shadows) samt vit- (Whites) och svartpunkt (Blacks) (3). Med den sista spaken ”Vibrance” (lyster) kan man justera färgmättnad (4). Vibrance/lyster påverkar främst de färgerna som har minst mättnad och skyddar de färger som redan är mättade (fungerar på samma sätt i Lightroom).

Du kan slå av/på effekten genom att klicka på bocken i den blå cirkeln (5) och om du inte gillar resultatet kan du alltid trycka på den papperskorgen till höger – då tas filtret bort och du kan börja om!  Om effekten blir för kraftig kan du lätta upp den genom att minska opaciteten (6).

steg-4

 

(4) Ibland passar effekten på en del av bilden men inte hela, då kan du använda en mask för att bara påverka ett visst område i bilden. Klicka på den inringade ikonen med pensel och använd följande inställningar: Mode: Paint out (då målar bort effekten från bilden) Size: den storlek du vill att pensel ska ha, Feather: penselns mjukhet 100 brukar vara bra (pensel går från maximal effekt i den mittersta cirkeln och går långsamt till 0 utanför den streckade cirkeln), Opacitet: 100 då tas hela effekten bort på en gång. Använder du mindre värde för opaciteten går det mera gradvis när du justerar effekten vilket ofta ger ett bättre resultat. Det finns en del andra maskningsverktyg och inställningar som kan vara roliga att experimentera med.

steg-3

 

Efter att ha målat bort effekten från himlen så är bilden klar! Tryck ”save” (spara). Du ser tydligast resultatet på ytorna med struktur, i det här fallet ladan och gräset i förgrunden (dessutom maskade jag bort effekten från himlen…..).

Dynamic contrast

 

Förutom det mycket användbara filtret ”Dynamic contrast” så innehåller Perfect Effects 10 en mängd andra användbara filter som jag uppmuntrar dig att prova. Kom ihåg att du kan stapla flera filter på varandra genom att trycka på den stora (+) knappen och välja ett nytt filter. Rekommendera också att du tittar på den stora mängden träningsvideor som finns tillgängliga på www.on1.com

Klart slut!

 

2

Texturer

Bildbehandling, Fotografering, Kreativt, Mjukvara 26 feb 2016

I den här bloggen har jag tänkt att främst fokusera på enkla sätt att jobba med bilder i datorn. Mitt mål är att försöka uppdatera bloggen ungefär varannan vecka så ni vet när det är dags att titta in hit igen.

Här i mitt första inlägg kommer jag visa hur man lägger en textur på sin bild för att skapa en annan känsla i bilden – ibland blir det bra, ibland inte…. Prova dig fram och låt kreativiteten flöda!

För att göra detta behöver man ett bildbehandlingsprogram där man kan använda lager och blandningslägen, t.ex Adobe Photoshop CC/CS, Adobe Photoshop Elements (www.adobe.se), Affinity Photo (www.affinityphoto.com) eller ON1 Photo 10 (www.on1.com), men det finns säkert många andra bra alternativ. Vad jag menar med lager är att att en bildfil kan innehålla en stapel av olika bilder som tillsammans formar den slutliga bilden. Blandningslägen är hur de olika bilderna i stapeln påverkar varandra.

Den här bilden på äppelknoppar tänkte jag använda som exempel.

Bilden är fotograferad med ett Sigma 70-200/2.8 objektiv vid 200 mm och f/2.8 för att få kort skärpedjup (mjuk suddig bakgrund). Jag fokuserade på den blomman längst fram i bilden.
Bilden är fotograferad med ett Sigma 70-200/2.8 objektiv vid 200 mm och f/2.8 för att få kort skärpedjup (mjuk suddig bakgrund). Jag fokuserade på den blomman längst fram i bilden.

 

Vi måste också välja en textur (men här behöver man prova sig fram för att hitta någon som passar). Hur får man då tag på texturer?  Man kan fotografera sin egna eller så kan man köpa från olika källor. Det finns också gratis texturer att hitta, t.ex på flickr.com eller pixabay.com men kom ihåg att titta hur licensen ser ut, många får man använda fritt men inte alla.

Den här texturen tänkte jag använda som exempel
Den här texturen tänkte jag använda som exempel

 

I det här exemplet kommer jag använda Photoshop (men det fungerar likadant i de flesta program som har lager). Låt oss börja!

1. Öppna den bild du vill texturera, i detta fall äppelknoppsbilden (Arkiv – Öppna)

steg-1

 

2. Öppna den bild du vill använda som textur (Arkiv – Öppna). De två bilderna finns nu i var sin flik.

steg-2

 

3. Nu måste vi flytta över texturbilden till äppelblomsbilden. Det gör du genom att aktivera ”Flytta”-verktyget i Photoshop (1). Sedan klickar du på bilden och håller musknappen intryck och drar bilden till den flik som innehåller äppelblomsbilden (2). I Photoshop kan man ofta göra samma sak på många olika sätt och ett alternativ här är att markera hela texturen och trycka Cmd (Ctrl)-C (=kopiera), gå över till äppelknoppsbilden och trycka Cmd (Ctrl)-V(=klistra in).

steg-3

 

4. Nu har vi texturen ovanför äppelblomsbilden i lagerpanelen (äppelblomsbilden syns inte eftersom den ligger under texturen och photoshop läser bildstapeln uppifrån, men du kan se den som en tumnagel)

Tänk på att texturen måste vara lika stor som bilden du vill texturera; är dom inte det kan du använda funktion ”Omforma fritt” (Cmd/Ctrl-T). Dra i de små fyrkanterna tills texturen täcker hela bildytan.
Tänk på att texturen måste vara lika stor som bilden du vill texturera; är dom inte det kan du använda funktion ”Omforma fritt” (Cmd/Ctrl-T). Dra i de små fyrkanterna tills texturen täcker hela bildytan.

 

5. Nu börjar det roliga – det dags för att använda lite photoshop-magi. Vi byter blandningsläget från ”Normal” till…..

Från början har lagret blandningsläget "Normal"
Från början har lagret blandningsläget ”Normal”

 

6. …. ”Multiplicera” (1). Vilket av alla blandningslägen som fungerar bäst är svårt att säga men det är bara att prova sig fram tills man hittar något man gillar, men ”Multiplicera” (eng. Multiply), ”Täcka över” (eng. Overlay) och ”Mjuk ljus” (eng. Soft Light) brukar ofta fungera bra. Om effekten blir för stark kan man lätta upp den genom att sänka opaciteten (lagrets genomskinlighet). Om opaciteten = 0% syns ingeting av texturen och är opaciteten 100% syns texturen med full styrka. Kom ihåg att du måste klicka på det lager som du vill jobba med. Det lager som är aktivt får en ljusgrå färg. Här sänkte jag opaciteten till 70% (2) på det översta lagret (texturen) som har blandningsläget ”Multiplicera” .

Experimentera med de olika blandningslägena och opacitet! Blandningslägena är ett sätt att få de olika bilderna i lagerstapeln att smält ihop på olika sätt.
Experimentera med de olika blandningslägena och opacitet! Blandningslägena är ett sätt att få de olika bilderna i lagerstapeln att smält ihop på olika sätt.

 

7. Klart! Här är den färdiga texturtrade bilden

Färdig-1

 

Här är samma bild på äppelknopparna med några andra texturer. Låt kreativiteten flöda och experimentera dig fram till något du gillar. Förutom en yta/skrovlighet, kan texturer ge bilden ett intressant ljus eller färg.

 

Färdig-2
Färdig-3

 

Färdig-4

 

Vill man göra det hela lite mer sofistikerat kan man använda lagermasker för att minska effekten av texturen lokalt i bilden, t.ex i ansiktet på en person eller djur. Vi kommer att återkomma till lagermasker och hur de fungerar i mer detalj i ett inlägg framöver.

Det var allt för den här gången.

Klart slut!

 

 

 

 

 

Taggar: , ,
5

I den här bloggen har jag tänkt att främst fokusera på enkla sätt att jobba med bilder i datorn. Mitt mål är att försöka uppdatera bloggen ungefär varannan vecka så ni vet när det är dags att titta in hit igen.

Här i mitt första inlägg kommer jag visa hur man lägger en textur på sin bild för att skapa en annan känsla i bilden – ibland blir det bra, ibland inte…. Prova dig fram och låt kreativiteten flöda!

För att göra detta behöver man ett bildbehandlingsprogram där man kan använda lager och blandningslägen, t.ex Adobe Photoshop CC/CS, Adobe Photoshop Elements (www.adobe.se), Affinity Photo (www.affinityphoto.com) eller ON1 Photo 10 (www.on1.com), men det finns säkert många andra bra alternativ. Vad jag menar med lager är att att en bildfil kan innehålla en stapel av olika bilder som tillsammans formar den slutliga bilden. Blandningslägen är hur de olika bilderna i stapeln påverkar varandra.

Den här bilden på äppelknoppar tänkte jag använda som exempel.

Bilden är fotograferad med ett Sigma 70-200/2.8 objektiv vid 200 mm och f/2.8 för att få kort skärpedjup (mjuk suddig bakgrund). Jag fokuserade på den blomman längst fram i bilden.
Bilden är fotograferad med ett Sigma 70-200/2.8 objektiv vid 200 mm och f/2.8 för att få kort skärpedjup (mjuk suddig bakgrund). Jag fokuserade på den blomman längst fram i bilden.

 

Vi måste också välja en textur (men här behöver man prova sig fram för att hitta någon som passar). Hur får man då tag på texturer?  Man kan fotografera sin egna eller så kan man köpa från olika källor. Det finns också gratis texturer att hitta, t.ex på flickr.com eller pixabay.com men kom ihåg att titta hur licensen ser ut, många får man använda fritt men inte alla.

Den här texturen tänkte jag använda som exempel
Den här texturen tänkte jag använda som exempel

 

I det här exemplet kommer jag använda Photoshop (men det fungerar likadant i de flesta program som har lager). Låt oss börja!

1. Öppna den bild du vill texturera, i detta fall äppelknoppsbilden (Arkiv – Öppna)

steg-1

 

2. Öppna den bild du vill använda som textur (Arkiv – Öppna). De två bilderna finns nu i var sin flik.

steg-2

 

3. Nu måste vi flytta över texturbilden till äppelblomsbilden. Det gör du genom att aktivera ”Flytta”-verktyget i Photoshop (1). Sedan klickar du på bilden och håller musknappen intryck och drar bilden till den flik som innehåller äppelblomsbilden (2). I Photoshop kan man ofta göra samma sak på många olika sätt och ett alternativ här är att markera hela texturen och trycka Cmd (Ctrl)-C (=kopiera), gå över till äppelknoppsbilden och trycka Cmd (Ctrl)-V(=klistra in).

steg-3

 

4. Nu har vi texturen ovanför äppelblomsbilden i lagerpanelen (äppelblomsbilden syns inte eftersom den ligger under texturen och photoshop läser bildstapeln uppifrån, men du kan se den som en tumnagel)

Tänk på att texturen måste vara lika stor som bilden du vill texturera; är dom inte det kan du använda funktion ”Omforma fritt” (Cmd/Ctrl-T). Dra i de små fyrkanterna tills texturen täcker hela bildytan.
Tänk på att texturen måste vara lika stor som bilden du vill texturera; är dom inte det kan du använda funktion ”Omforma fritt” (Cmd/Ctrl-T). Dra i de små fyrkanterna tills texturen täcker hela bildytan.

 

5. Nu börjar det roliga – det dags för att använda lite photoshop-magi. Vi byter blandningsläget från ”Normal” till…..

Från början har lagret blandningsläget "Normal"
Från början har lagret blandningsläget ”Normal”

 

6. …. ”Multiplicera” (1). Vilket av alla blandningslägen som fungerar bäst är svårt att säga men det är bara att prova sig fram tills man hittar något man gillar, men ”Multiplicera” (eng. Multiply), ”Täcka över” (eng. Overlay) och ”Mjuk ljus” (eng. Soft Light) brukar ofta fungera bra. Om effekten blir för stark kan man lätta upp den genom att sänka opaciteten (lagrets genomskinlighet). Om opaciteten = 0% syns ingeting av texturen och är opaciteten 100% syns texturen med full styrka. Kom ihåg att du måste klicka på det lager som du vill jobba med. Det lager som är aktivt får en ljusgrå färg. Här sänkte jag opaciteten till 70% (2) på det översta lagret (texturen) som har blandningsläget ”Multiplicera” .

Experimentera med de olika blandningslägena och opacitet! Blandningslägena är ett sätt att få de olika bilderna i lagerstapeln att smält ihop på olika sätt.
Experimentera med de olika blandningslägena och opacitet! Blandningslägena är ett sätt att få de olika bilderna i lagerstapeln att smält ihop på olika sätt.

 

7. Klart! Här är den färdiga texturtrade bilden

Färdig-1

 

Här är samma bild på äppelknopparna med några andra texturer. Låt kreativiteten flöda och experimentera dig fram till något du gillar. Förutom en yta/skrovlighet, kan texturer ge bilden ett intressant ljus eller färg.

 

Färdig-2
Färdig-3

 

Färdig-4

 

Vill man göra det hela lite mer sofistikerat kan man använda lagermasker för att minska effekten av texturen lokalt i bilden, t.ex i ansiktet på en person eller djur. Vi kommer att återkomma till lagermasker och hur de fungerar i mer detalj i ett inlägg framöver.

Det var allt för den här gången.

Klart slut!

 

 

 

 

 

5